Montagnes & patrimoine : Bahlā', Jebel Akhdar, Nizwá & la Grande Mosquée d'Oman

L'intérieur d'Oman ne ressemble en rien au Golfe « voisin de Dubaï » que tu pourrais imaginer. À une heure de route de Mascate, le terrain s'élève brutalement vers la chaîne du Hajar — pics dentelés, canyons profonds, et villages éparpillés qui survivent grâce à des systèmes d'irrigation millénaires. C'est ici que vit l'âme d'Oman, et c'est là que nous avons commencé notre road-trip familial de deux semaines.

Nous avons passé les trois premiers jours à explorer les montagnes autour de Bahlā', Nizwá et le plateau du Jebel Akhdar, puis nous sommes redescendus vers la côte tout à la fin pour la Grande Mosquée — le crescendo architectural du voyage. Ensemble, ces deux étapes encadrent le voyage avec le riche patrimoine culturel d'Oman.

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Misfat al Abriyyin

Notre première étape a donné le ton du voyage entier. Misfat al Abriyyin est un minuscule village accroché à une falaise au-dessus d'une palmeraie dense, qu'on rejoint par une route étroite qui se détache de l'autoroute près de Bahlā'. Tu te gares en haut et tu descends à pied — escaliers de pierre polis par des siècles d'usage, un falaj (canal d'irrigation) qui glougloute le long du chemin, palmiers dattiers qui se referment des deux côtés.

Le village lui-même est un empilement de maisons en pierre couleur miel, certaines restaurées, d'autres en ruine, reliées par des ruelles étroites qui se faufilent entre elles. Nous y avons marché environ une heure, les enfants courant en tête sur les sentiers pendant que nous nous arrêtions pour photographier chaque angle de cet endroit qui donne l'impression de remonter 500 ans en arrière.

Dans une maison plus profondément dans le village, nous avons regardé une femme préparer du pain omanais traditionnel — khubz rakhal — sur un four en pierre, travaillant la pâte avec aisance pendant que le feu crépitait en dessous. C'est l'une de ces rencontres non prévues qui transforment une visite touristique en véritable échange culturel.

Misfat se visite mieux le matin, avant que la chaleur ne s'installe. Il y a un petit café en haut où tu peux prendre un café avant ou après la marche. Compte environ 90 minutes pour une visite tranquille.

Bahla Fort

De Misfat, c'est un court trajet jusqu'à Bahla Fort — site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO et l'un des plus grands forts d'Oman. Construit en briques de terre crue sur plusieurs siècles, le fort s'étend sur une colline comme une petite ville, avec tours, cours et passages qui semblent s'étirer à l'infini.

Nous avons grimpé en haut de la tour principale, d'où la vue sur la ville de Bahla et les montagnes alentour est remarquable. Le fort a été largement restauré — certains puristes peuvent y trouver à redire, mais l'échelle de l'endroit reste impressionnante, et les enfants ont adoré explorer le labyrinthe de pièces et d'escaliers.

Le souk adjacent vaut une rapide promenade. Il a été reconstruit mais conserve une organisation traditionnelle, et tu peux y dénicher la fameuse poterie de Bahla — la ville est un centre potier depuis des siècles.

L'entrée est modeste (quelques rials). Compte environ une heure pour le fort, plus si tes enfants sont du genre à explorer chaque recoin.

Jebel Akhdar — La Montagne Verte

Depuis les basses terres autour de Bahlā' et Nizwá, une route grimpe abruptement dans le massif du Jebel Akhdar — la portion la plus haute de la chaîne du Hajar, culminant à plus de 3 000 mètres. La route vers le plateau est entièrement goudronnée mais raide et sinueuse, et le paysage change radicalement avec l'altitude. L'air rafraîchit, la végétation se transforme, et soudain tu te retrouves à 2 000 mètres avec des vues sur des canyons qui te coupent net dans ton élan.

Nous avons passé une journée à rouler et marcher le long du plateau, en nous arrêtant à des points de vue où des canyons profonds plongeaient sous nos pieds. À un endroit, je me suis assis sur le bord d'une falaise les jambes dans le vide — ou plutôt moi seul pendant que ma femme, raisonnable, restait un mètre en arrière — et nous avons regardé une vallée si profonde et si étroite que le fond restait dans l'ombre même à midi. Des activités et excursions guidées au Jebel Akhdar sont aussi disponibles si tu préfères explorer avec un expert local.

Le plateau est connu pour ses roseraies et ses vergers — grenadiers, noyers et abricotiers poussent dans des jardins en terrasses qui datent de plusieurs siècles. Si tu y viens en mars ou en avril, la récolte des roses de Damas embaume l'air. Nous y étions en décembre, donc les terrasses étaient au repos mais toujours belles dans leur précision géométrique contre la roche brute.

Note pratique: la route qui monte au Jebel Akhdar est réglementée et exige techniquement un véhicule 4x4. Il y a un poste de police au pied. En pratique, n'importe quelle voiture avec une garde au sol décente peut y aller — nous étions dans un Suzuki Vitara et nous n'avons eu aucun problème. La route est entièrement goudronnée; la restriction concerne la pente, pas le revêtement.

Nizwá

Nizwá a été la capitale d'Oman pendant des siècles et reste le cœur culturel de l'intérieur. Le fort à tour ronde de la ville est le plus reconnaissable du pays — un énorme tambour de briques de terre crue que tu peux gravir pour des vues à 360° sur les palmeraies et les montagnes.

Le vrai attrait pour nous, c'était le souk, qui s'étend autour de la base du fort. Des ruelles étroites partent dans toutes les directions, vendant de tout, des dattes et du miel aux poignards khanjar et à l'encens. L'ambiance est animée sans être étouffante, et les vendeurs sont chaleureux plutôt qu'insistants.

Si tu peux caler ta visite un vendredi matin, le marché aux bestiaux est légendaire — un spectacle chaotique, bruyant et totalement captivant de marchandage de chèvres et de bétail qui n'a fondamentalement pas changé depuis des générations. Nous l'avons raté d'un jour et nous le regrettons encore.

Nizwá est une excellente base pour la région montagneuse. Les hôtels y vont du budget au milieu de gamme confortable, et la ville offre la meilleure sélection de restaurants en dehors de Mascate. Tu peux aussi explorer les guesthouses et options d'hébergement sur la carte Stay22 de la région de Nizwa. Nous y avons passé deux nuits et c'était suffisant pour couvrir les principaux sites sans courir.

La Grande Mosquée du Sultan Qaboos

Nous avons gardé la Grande Mosquée pour notre tout dernier jour — le 1er janvier — et c'était la façon parfaite de boucler le voyage. Située à Bawshar, en périphérie de Mascate, la Grande Mosquée du Sultan Qaboos est l'une des mosquées les plus grandes et les plus belles du monde, et elle est ouverte aux visiteurs non-musulmans tous les matins sauf le vendredi.

L'échelle de l'endroit est saisissante. Tu approches par des jardins paysagers, avec une allée centrale bordée de fontaines, le dôme doré et le minaret grandissant à chaque pas. L'extérieur est entièrement en marbre blanc — grès indien et marbre italien — avec des motifs géométriques incrustés dans de la pierre colorée.

Mais c'est l'intérieur qui te coupe vraiment le souffle. La salle de prière principale est un espace immense — 74 mètres sur 74 sous un dôme de 50 mètres de haut — illuminée par un lustre Swarovski en cristal qui pèse huit tonnes. Le tapis sous tes pieds est d'un seul tenant, tissé à la main par 600 femmes iraniennes pendant quatre ans, couvrant 4 343 mètres carrés. Il a longtemps détenu le record du plus grand tapis fait main du monde.

Le souci du détail est extraordinaire à toutes les échelles. Nous avons passé plusieurs minutes à étudier le travail d'incrustation de marbre au sol — motifs géométriques islamiques exécutés dans de la pierre verte, rouge et ocre, avec une précision qui frôle l'obsession.

L'extérieur impressionne tout autant par sa sérénité monumentale. Le dôme doré accroche la lumière différemment au fil de la matinée, et les proportions de la façade — arches, fenêtres, créneaux — sont parfaitement équilibrées.

Infos pratiques: Entrée gratuite. Ouverte du samedi au jeudi, 8h00–11h00 pour les non-musulmans. Le code vestimentaire est strict — manches longues, pantalons/jupes longs et foulards pour les femmes (prêt sur place). Photos autorisées. Compte au moins une heure, idéalement plus. Tu peux aussi découvrir les visites guidées de la Grande Mosquée et d'autres sites de Mascate si tu préfères les visites encadrées.

Comment y aller et où loger

La région montagneuse est à environ deux heures de route de Mascate par une autoroute rapide. Nizwá est la base évidente — c'est là qu'on trouve la plus large sélection d'hébergements et de restaurants, et tout ce qui est mentionné dans cet article est à moins d'une heure de route. Tu peux organiser une location de voiture via Trip.com pour explorer à ton propre rythme.

Pour la Grande Mosquée, tu peux la visiter en allant ou en revenant de l'aéroport si ton horaire de vol le permet — elle est à environ 30 minutes du terminal.

Si tu combines ça avec le reste d'un road-trip omanais (désert + wadis), les montagnes fonctionnent mieux comme début ou fin de boucle. Nous avons commencé ici, ce qui nous a donné une assise culturelle avant de plonger dans les paysages plus sauvages du désert et de la côte.

Bahlā, Jebel Akhdar et Nizwā se trouvent tous dans un rayon de 2 heures autour de Mascate — atterris à MCT, prends un 4×4 (obligatoire pour la route de montagne du Jebel Akhdar), et installe-toi à Nizwā pour deux nuits. Les vols directs Oman Air depuis l'Europe arrivent en milieu de matinée, parfait pour une route le jour même vers les montagnes.