Bali Oriental longe das multidões: praias de areia preta de Amed, Tirta Gangga e a Porta do Céu
Quatro noites tranquilas na costa calma de Bali Oriental — praias de areia preta, Tirta Gangga e Pura Lempuyang antes das multidões do Instagram.
A primeira coisa que nos atingiu em Amed não foi a cor da areia — foi o silêncio. Depois de uma semana de buzinas de scooters no sul de Bali e de trânsito de tapetinhos de ioga em Ubud, a costa leste parecia que alguém finalmente tinha abaixado o volume. Só ondas no cascalho escuro, um galo em algum lugar caminho acima, e o ranger da madeira de um jukung sendo empurrado pra água ao amanhecer.
Chegamos em Bali Oriental em agosto de 2019 como parte de um comboio meio absurdo — nossa família de quatro mais duas outras famílias que conhecemos desde a escola de engenharia, todos viajando pela Indonésia juntos com sete crianças ao todo. Dividimos o trecho de Bali em duas estadias em Amed: uma noite no Good Karma Bungalows nos dias 6–7 de agosto antes de atravessar para as Gili, depois mais três noites no Kelapa Cottage de 11 a 14 de agosto na volta. Quatro noites no total, o suficiente pra esquecer que dia era.
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Onde começa Bali Oriental
Bali Oriental, pra nós, começa no momento em que Candidasa some no retrovisor e a estrada começa a se enrolar pela costa em direção a Amed. Dali ela se estende pro norte por uma fileira de vilarejos de pescadores — Jemeluk, Bunutan, Lipah, Selang — antes de subir em direção à Meca do mergulho, Tulamben, e, por fim, às encostas do Monte Agung. Toda a região fica na sombra de chuva do vulcão, e por isso a paisagem parece mais savana do que selva: capim seco, palmeiras lontar e aquela famosa areia vulcânica escura.
O clima é mais vilarejo-de-pescadores-com-alguns-bangalôs do que resort. Você vê varais de peixinhos secando ao longo da estrada, mulheres carregando oferendas para minúsculos altares, e motos velhas carregadas de caiaques pra galera do snorkel. Continua sendo Bali, mas uma versão que não foi editada pro Instagram.
Como chegar
De Ubud, calcule cerca de duas horas de carro. Do aeroporto de Denpasar, mais perto de três — e mais se pegar o engarrafamento matinal de Sanur. Contratamos um motorista pelo dia toda vez que nos mudamos, o que em 2019 dava por volta de 600.000–800.000 IDR (uns 40–50 €) com combustível incluso. Vale cada rupia com crianças, estradas sem cadeirinha e bagagem para nove pessoas.
O scooter é a opção icônica de Bali, e muitos viajantes solo sobem a costa leste assim. Com uma família de quatro, pra nós é um não — a estrada tem curvas fechadas, ônibus cortando largo ao meio-dia e acostamento zero em alguns trechos. Motorista, ponto final.
Onde ficamos — Good Karma & Kelapa Cottage
Nossa primeira noite na região, antes do barco pras Gili, foi no Good Karma Bungalows — um lugarzinho discreto, quase fora do tempo, bem na praia, onde a equipe pareceu levemente divertida ao ver uma tribo de crianças europeias chegar no pôr do sol. Bangalô simples de bambu, mosquiteiro, ventilador e o som das ondas a uns dez metros da porta. Perfeito pra um reset de uma noite.
Na volta das Gili, subimos a costa até o Kelapa Cottage por três noites. Pegamos dois bangalôs de frente pro mar pro grupo todo — cerca de 610 dólares por três noites pra uma família de três, ou seja, uns 200 dólares por noite, o que pareceu justo pela localização. Nada chique: telhado de palha, banheiro de água fria, uma piscininha onde as crianças praticamente moravam e um pé de jasmim-manga que deixava cair flores brancas nela o dia todo.
Onde se hospedar ao longo da costa de Amed: Os sete vilarejos de pescadores de Amed se sucedem assim: Jemeluk → Bunutan → Lipah → Lehan → Selang → Banyuning → Aas. Kelapa Cottage e Good Karma ficam no lado mais calmo, em Lipah/Lean (viável com família, restaurantes a dois minutos de scooter, escolas de mergulho na porta). O mapa cobre todos os sete mais Tulamben para a galera do mergulho em naufrágios.
É o tipo de lugar em que o café da manhã chega numa mesa de madeira embaixo de uma palmeira, o wifi é caprichoso e ninguém se incomoda porque tem uma praia de areia preta a trinta segundos.
Dias na praia de areia preta
A costa de Amed é uma sequência de pequenas enseadas mais do que uma única praia comprida, e cada enseada tem sua cor de areia dependendo de quanto mineral vulcânico chegou até ali. Em volta de Kelapa é um cinza-grafite profundo — quase ardósia molhada mesmo quando seca — pontilhado de jukungs tradicionais (canoas com balancim) puxados em fileiras. Azuis, vermelhos, amarelos, todos pintados à mão, todos barcos de pesca em atividade que saem antes do amanhecer e voltam no meio da manhã com a pescaria do dia.
Dois avisos rápidos que ninguém te dá. Primeiro: areia preta absorve calor como uma frigideira. Entre 11h e 15h aproximadamente, você não atravessa descalço — chinelo é inegociável, e ainda assim você vai dar uns pulinhos. Segundo: o declive pra água é íngreme em alguns pontos, então passa do tornozelo pro peito mais rápido do que você espera. Tudo bem pra nadadores confiantes, vale saber com os pequenos.
Passamos a maior parte do tempo de praia no começo da manhã e no fim da tarde. As crianças se molhavam em volta dos jukungs, os pescadores remendavam redes a poucos metros sem se importar, e a cena toda parecia muito longe dos beach clubs de influencer lá no sul.
Pura Lempuyang e a Porta do Céu
Se você já viu uma foto de dois portões de templo partidos enquadrando um vulcão perfeito de cume nevado com um reflexo vidrado embaixo, isso é Pura Lempuyang — especificamente o templo inferior, Pura Penataran Agung Lempuyang. Em 2019 o lugar tinha começado a ficar cheio, mas a grande fila do Instagram ainda não tinha explodido de vez, e o famoso truque do «espelho» (um guia segurando um pedaço de vidro embaixo do seu celular pra falsificar o reflexo) ainda não era a atração principal.
Quando fomos, esperamos talvez vinte minutos a nossa vez entre os portões. Sem espelho, sem apetrechos. O que você vê na nossa foto é o enquadramento real numa manhã limpa.
Algumas coisas que vale saber. A peregrinação completa de Lempuyang sobe por sete templos pela montanha, e o total de degraus famosamente bate na casa dos 1.700 — uma trilha séria de meio dia. Com crianças, fizemos só o complexo do portão inferior, que é um passeio gerenciável, não uma expedição. Na entrada vão te dar um sarong (incluído na pequena doação) pra usar. Manhãs antes das 9h dão as melhores chances do Monte Agung aparecer limpo; lá pelas 11h a nuvem geralmente engole o cume e a foto deixa de funcionar.
Se você preferir não dirigir Lempuyang e Tirta Gangga numa mesma manhã, o passeio de um dia Bali Oriental Lempuyang + Tirta Gangga + Taman Ujung combina os três com um horário de madrugada em Lempuyang — a única forma realista de conseguir a foto da Porta do Céu sem a fila de três horas e o atropelo do truque do espelho que se forma lá pelas 9h.
Palácio da água de Tirta Gangga
Tirta Gangga é a outra parada imperdível de Bali Oriental, e é uma mudança completa de textura em relação ao templo. Construído em 1946 pelo último rajá de Karangasem, é uma série de jardins aquáticos formais — tanques de carpas koi, chafarizes em níveis, pedras passa-passa atravessando lagos-espelho, tudo emoldurado por arrozais em terraços.
O grande sucesso com as crianças foi o tanque de carpas koi perto da entrada. Você compra um sachezinho de comida de peixe na portaria, joga um pellet e um tapete contorcido de peixes laranja e branco sobe à superfície em segundos. Nossa turma esgotou o pão (e os pellets oficiais) em uns quatro minutos cravados e depois passou outra meia hora tentando negociar recargas com a gente.
Encaixada entre a estatuária religiosa séria, encontramos uma pequena figura de pedra vestindo um sarong xadrez e um par de óculos escuros de plástico branco. Ninguém explicou quem os tinha colocado ali. É esse tipo de lugar — formal na superfície, suavemente travesso de perto.
Reserve cerca de uma hora e meia. Vá no fim da tarde se puder: a luz é mais suave, os chafarizes brilham dourados, e a maioria dos ônibus turísticos já foi embora.
Mergulho em Amed e Tulamben
Se existe um motivo pelo qual mergulhadores sérios vêm a Bali Oriental, é Tulamben — e especificamente o naufrágio do USS Liberty, um cargueiro do exército americano da Segunda Guerra Mundial torpedeado por um submarino japonês em 1942. Foi encalhado na costa de Bali para reparos, depois empurrado de volta à água em 1963 quando o Monte Agung entrou em erupção. Hoje repousa entre 5 e 30 metros de profundidade, a poucos metros da margem, encrustado de coral e patrulhado por peixes-papagaio cabeçudos.
Não mergulhamos nessa viagem — nossos filhos eram pequenos demais e estávamos viajando em grupo grande — mas Amed é um dos melhores lugares da Indonésia para aprender. A baía tem um declive suave, entradas de praia fáceis e uma sequência de pequenas escolas de mergulho oferecendo certificações open water por uns 350–450 € quando perguntamos, com instrutores que falavam inglês, francês e japonês. Para quem não mergulha, o naufrágio do Liberty também é um dos poucos rasos o suficiente para fazer snorkel — você vê a popa em cerca de 5 m de água, o que é absurdo.
Para famílias com filhos maiores (10+ e nadadores confiantes), esse seria o lugar para um batismo de mergulho de meio dia com um dos pais ficando na superfície. Anotado pra próxima.
Pro lado do mergulho, com crianças de 10+ que queiram tentar um batismo em água calma com entrada pela praia, a experiência de mergulho no naufrágio USAT Liberty em Tulamben é a opção para a qual mandaríamos mergulhadores — o naufrágio fica entre 3 e 30 m abaixo da superfície a 30 m da praia (sem precisar de barco), o que significa que um snorkelista experiente pode nadar até lá e olhar pra proa enquanto um dos pais mergulha. Os menores ficam na areia com o outro adulto.
Pôr do sol em Candidasa e a volta pra estrada
Na volta pro sul, quebramos a viagem em Candidasa pra pegar o pôr do sol de um café no alto de um penhasco. É uma cidadezinha que foi um resort de praia até a maior parte da praia ser erodida nos anos 1980 — hoje é uma sequência de restaurantes e pousadas ao longo dos penhascos, olhando direto para o estreito de Lombok.
Pouco antes de voltarmos pro carro, paramos no grande quadro em forma de coração «Candidasa Bali» no calçadão. É o tipo de coisa que normalmente me faria revirar os olhos, mas com a luz ficando rosa atrás, tudo bem, entrei na fila como todo mundo.
E uma última manhã na praia antes de arrumar as malas.
Notas práticas para famílias
Algumas coisas que a gente queria ter sabido antes de aparecer com três crianças a reboque.
Várias escolas de mergulho de Amed oferecem combos família de meio dia que juntam um mergulho de iniciação com um snorkel guiado pra quem não mergulha — uma experiência de mergulho na região de Tulamben pode ser um bom primeiro passo se o seu filho mais velho está curioso.
Dinheiro vivo. Amed tem caixas eletrônicos, mas eles ficam sem dinheiro, especialmente na baixa temporada e aos domingos. Leve dinheiro suficiente de Ubud ou Candidasa para cobrir pelo menos dois dias. A maioria dos warungs pequenos não aceita cartão.
Scooter ou motorista. Como dito — com crianças, contrate um motorista. Pra bate-volta a Lempuyang mais Tirta Gangga, um carro privativo pelo dia saía por uns 700.000 IDR (uns 45 €) com tempo de espera incluso.
Sobre a questão scooter ou motorista: com crianças abaixo de dez anos, pegaríamos motorista toda vez na costa de Amed (a estrada da costa é sinuosa, estreita e dividida com caminhões de transporte de enxofre). Reservar pela Discover Cars Bali antes de chegar fixa a tarifa diária, o transfer do aeroporto se você precisar, e uma janela de cancelamento clara — útil considerando o quanto os planos mudam num dia longo em Bali.
O que pular. Se você só tem um ou dois dias, pule os templos superiores de Lempuyang (a subida de 1.700 degraus), a menos que você tenha adolescentes loucos pra encarar. O complexo do portão inferior te dá a foto famosa e a vista em uns noventa minutos cravados.
Levar. Sapatilha aquática se seus filhos detestam areia quente, uma blusa leve de manga comprida para visitas a templos (os ombros precisam ficar cobertos mesmo com sarong por cima do short) e repelente para o anoitecer na praia.
Quando ir. Agosto foi excelente — manhãs secas e limpas em Lempuyang, tardes quentes de praia. De novembro a março pode ser mais chuvoso e o Monte Agung pode ficar escondido atrás das nuvens, o que mata a foto do templo.
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FAQ
Quantos dias precisa em Bali Oriental?
Diríamos três noites no mínimo pra valer a viagem e ainda assim ter tempo pra Lempuyang e Tirta Gangga sem correr. Quatro a cinco noites se quiser mergulhar em Tulamben ou só desacelerar na praia.
Amed vale a pena com crianças pequenas?
Sim, com uma ressalva: leve seus próprios brinquedos de praia (a oferta é limitada), aceite que a areia fica muito quente e reserve um bangalô com piscina. O tanque de koi de Tirta Gangga e os barcos de pesca na praia foram sucesso enorme com nossos filhos; a subida íngreme em Lempuyang, não.
Dá pra visitar Pura Lempuyang e Tirta Gangga no mesmo dia?
Tranquilo. A maioria dos motoristas vai sugerir Lempuyang logo de manhã (pra vista mais limpa do Monte Agung), depois um almoço tardio por perto, depois Tirta Gangga pra luz suave da tarde. Cerca de seis horas porta a porta saindo de Amed.
O famoso reflexo do portão de Lempuyang é real?
O reflexo em espelho que a maioria dos viajantes vê em fotos modernas é falso — um guia segura um espelhinho embaixo do seu celular. Em 2019 esperamos nossa vez e fotografamos o portão como ele realmente aparece. Depois de uma chuva forte pode haver um reflexo de verdade numa poça, mas fora isso o primeiro plano é só pedra.
Quatro noites não foi muito, mas Bali Oriental ficou. Meses depois a gente ainda mencionava aleatoriamente o tanque de koi, o calor da areia preta ou aquela estatuazinha de óculos escuros de plástico. Se o sul de Bali é a manchete, essa costa leste calma é a parte da história que a maioria das pessoas pula — e a parte pra qual voltaríamos primeiro.