Ostbali abseits der Massen: Amed, Schwarzsandstrände, Tirta Gangga und das Tor zum Himmel
Vier langsame Nächte an der ruhigen Küste Ostbalis — Schwarzsandstrände, Tirta Gangga und Pura Lempuyang vor dem Instagram-Ansturm.
Das erste, was uns in Amed traf, war nicht die Farbe des Sandes — es war die Stille. Nach einer Woche Roller-Hupkonzert in Südbali und Yogamatten-Verkehr in Ubud fühlte sich die Ostküste an, als hätte endlich jemand die Lautstärke heruntergedreht. Nur Wellen auf dunklem Kies, irgendwo den Weg hinauf ein Hahn, und das hölzerne Knarren einer Jukung, die in der Morgendämmerung ins Wasser geschoben wird.
Wir sind im August 2019 als Teil eines etwas absurden Konvois nach Ostbali gekommen — unsere vierköpfige Familie plus zwei weitere Familien, die wir seit der Ingenieurshochschule kennen, alle gemeinsam in Indonesien unterwegs mit insgesamt sieben Kindern. Wir haben den Bali-Abschnitt in zwei Aufenthalte in Amed aufgeteilt: eine Nacht in den Good Karma Bungalows am 6.–7. August vor der Überfahrt zu den Gilis, dann drei weitere Nächte im Kelapa Cottage vom 11. bis 14. August auf dem Rückweg. Vier Nächte insgesamt, gerade genug, um zu vergessen, welcher Wochentag war.
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Wo Ostbali beginnt
Ostbali beginnt für uns in dem Moment, in dem Candidasa im Rückspiegel verschwindet und sich die Straße um die Küste in Richtung Amed windet. Von dort zieht sie sich nordwärts durch eine Kette von Fischerdörfern — Jemeluk, Bunutan, Lipah, Selang — bevor sie in Richtung Taucher-Mekka Tulamben ansteigt und schließlich zu den Hängen des Mount Agung. Die ganze Region liegt im Regenschatten des Vulkans, weshalb die Landschaft eher nach Savanne als nach Dschungel aussieht: trockene Gräser, Lontarpalmen und dieser berühmte dunkle Vulkansand.
Die Stimmung ist eher Fischerdorf-mit-ein-paar-Bungalows als Ressort. Man sieht Trockengestelle für kleine Fische am Straßenrand, Frauen, die Opfergaben zu winzigen Schreinen tragen, und alte Motorräder mit Kajaks beladen für die Schnorchel-Crowd. Es ist immer noch Bali, aber eine Version, die nicht für Instagram retuschiert wurde.
Anreise
Von Ubud rechnet ihr mit etwa zwei Stunden Autofahrt. Vom Flughafen Denpasar eher drei — und länger, wenn ihr in den morgendlichen Sanur-Stau geratet. Wir haben jedes Mal beim Umzug einen Fahrer für den Tag gebucht, was 2019 etwa 600.000–800.000 IDR (rund 40–50 €) inklusive Sprit kostete. Jede Rupiah wert mit Kindern, Straßen ohne Kindersitze und Gepäck für neun Personen.
Der Roller ist die ikonische Bali-Option, und viele Solo-Reisende fahren damit direkt die Ostküste hoch. Mit einer vierköpfigen Familie ist es für uns ein klares Nein — die Straße hat steile Kurven, mittags breit schneidende Busse und an manchen Stellen null Standstreifen. Fahrer, Punkt.
Wo wir geschlafen haben — Good Karma & Kelapa Cottage
Unsere erste Nacht in der Gegend, vor dem Gili-Boot, war in den Good Karma Bungalows — ein zurückhaltender, fast aus der Zeit gefallener kleiner Ort direkt am Strand, wo das Personal mild amüsiert wirkte, eine Truppe europäischer Kinder zum Sonnenuntergang auftauchen zu sehen. Einfacher Bambusbungalow, Moskitonetz, Ventilator und das Geräusch der Wellen etwa zehn Meter vor der Tür. Perfekt für eine Reset-Nacht.
Als wir von den Gilis zurückkamen, sind wir die Küste hinauf zum Kelapa Cottage für drei Nächte gezogen. Wir haben für die größere Crew zwei Bungalows am Strand genommen — etwa 610 $ für drei Nächte für eine dreiköpfige Familie, also rund 200 $ pro Nacht, was sich fair für die Lage anfühlte. Nichts Schickes: strohgedeckte Dächer, Bad mit kaltem Wasser, ein kleiner Pool, in dem die Kinder praktisch lebten, und ein Frangipanibaum, der den ganzen Tag weiße Blüten hineintropfen ließ.
Wo entlang der Amed-Küste übernachten: Die sieben Amed-Fischerdörfer reihen sich grob: Jemeluk → Bunutan → Lipah → Lehan → Selang → Banyuning → Aas. Kelapa Cottage und Good Karma liegen am ruhigeren Lipah/Lean-Ende (familientauglich, Restaurants zwei Minuten mit dem Roller, Tauchshops vor der Tür). Die Karte deckt alle sieben plus Tulamben für die Wracktauch-Crowd ab.
Es ist die Art von Ort, an dem das Frühstück an einen Holztisch unter einer Palme gebracht wird, das WLAN launisch ist und es niemanden stört, weil ein Schwarzsandstrand dreißig Sekunden entfernt ist.
Tage am Schwarzsandstrand
Die Amed-Küste ist eine Kette kleiner Buchten statt eines großen Strandzugs, und jede Bucht hat ihre eigene Sandfarbe, je nachdem, wie viel Vulkanmineral es bis dorthin geschafft hat. Rund um Kelapa ist es ein tiefes Anthrazitgrau — fast nass-schieferdunkel selbst im trockenen Zustand — übersät mit traditionellen Jukung-Auslegerbooten, die in Reihen aufgezogen sind. Blau, rot, gelb, alle handbemalt, alle arbeitende Fischerboote, die vor der Dämmerung ausfahren und am Vormittag mit dem Fang des Tages zurückkommen.
Zwei kurze Warnungen, die euch niemand sagt. Erstens: Schwarzer Sand absorbiert Hitze wie eine Bratpfanne. Zwischen etwa 11 und 15 Uhr könnt ihr ihn nicht barfuß überqueren — Flip-Flops sind nicht verhandelbar, und ihr werdet trotzdem ein bisschen hüpfen. Zweitens: Der Abhang ins Wasser ist stellenweise steil, sodass es schneller als erwartet von knöchel- zu brusttief geht. Für sichere Schwimmer in Ordnung, gut zu wissen für die Kleinen.
Wir haben die meiste Strandzeit am frühen Morgen und späten Nachmittag verbracht. Die Kinder planschten um die Jukungs, Fischer flickten ein paar Meter weiter Netze und schienen sich nicht zu stören, und die ganze Szene fühlte sich sehr weit weg von den Influencer-Beachclubs weiter südlich an.
Pura Lempuyang und das Tor zum Himmel
Wenn ihr je ein Foto von zwei geteilten Tempeltoren gesehen habt, die einen perfekten schneebedeckten Vulkan mit gläsernem Spiegelbild darunter einrahmen, dann ist das Pura Lempuyang — genauer der untere Tempel, Pura Penataran Agung Lempuyang. Bis 2019 hatte sich der Ort zu füllen begonnen, aber die große Instagram-Warteschlange war noch nicht voll explodiert, und der berühmte „Spiegeltrick" (ein Guide hält ein Stück Glas unter euer Handy, um die Spiegelung zu fälschen) war noch nicht die Hauptattraktion.
Als wir hingingen, warteten wir vielleicht zwanzig Minuten auf unsere Reihe zwischen den Toren. Keine Spiegel, keine Requisiten. Was ihr auf unserem Foto seht, ist das echte Bild an einem klaren Morgen.
Ein paar Dinge, die man wissen sollte. Die volle Lempuyang-Pilgerwanderung führt durch sieben Tempel den Berg hinauf, und die Gesamtzahl der Stufen liegt bekanntermaßen bei rund 1.700 — eine ernsthafte Halbtagestour. Mit Kindern haben wir nur den unteren Torkomplex gemacht, was eher ein machbarer Spaziergang als eine Expedition ist. Am Eingang bekommt ihr einen Sarong (in der kleinen Spende enthalten) und sollt ihn tragen. Vormittage vor 9 Uhr geben euch die besten Chancen auf einen freien Blick auf den Mount Agung; um 11 Uhr verschluckt die Wolke meist den Gipfel und das Bild funktioniert nicht mehr.
Wenn ihr Lempuyang und Tirta Gangga lieber nicht selbst an einem Vormittag fahren wollt, kombiniert die Tagestour Ostbali Lempuyang + Tirta Gangga + Taman Ujung alle drei mit einem Slot zur Morgendämmerung am Lempuyang — der einzige realistische Weg, das Tor-zum-Himmel-Foto zu bekommen, ohne die dreistündige Schlange und das Spiegeltrick-Gedränge, das sich bis 9 Uhr aufbaut.
Wasserpalast Tirta Gangga
Tirta Gangga ist der andere unverzichtbare Stopp in Ostbali, und es ist ein kompletter Texturwechsel gegenüber dem Tempel. 1946 vom letzten Raja von Karangasem erbaut, ist es eine Reihe formaler Wassergärten — Koi-Teiche, abgestufte Brunnen, Trittsteine über spiegelnden Becken, alles vor terrassierten Reisfeldern gesetzt.
Der große Hit bei den Kindern war der Koi-Teich am Eingang. Man kauft am Tor eine kleine Tüte Fischfutter, lässt ein Pellet fallen und ein sich windender Teppich aus orange-weißen Fischen taucht in Sekunden auf. Unsere Truppe hatte ihr Brot (und die offiziellen Pellets) in rund vier Minuten verbraucht und verbrachte dann eine weitere halbe Stunde damit, mit uns über Nachschub zu verhandeln.
Eingebettet zwischen der ernsten religiösen Statuarik haben wir eine kleine Steinfigur entdeckt, angezogen mit einem karierten Sarong und einer weißen Plastiksonnenbrille. Niemand erklärte, wer sie dort hingestellt hatte. Es ist diese Art von Ort — formell an der Oberfläche, sanft schelmisch aus der Nähe.
Rechnet mit etwa eineinhalb Stunden. Geht am späten Nachmittag, wenn ihr könnt: Das Licht ist weicher, die Brunnen glühen golden und die meisten Reisebusse sind schon weg.
Tauchen in Amed und Tulamben
Wenn es einen Grund gibt, warum ernsthafte Taucher nach Ostbali kommen, ist es Tulamben — und konkret das Wrack der USS Liberty, eines US-Army-Frachtschiffs aus dem Zweiten Weltkrieg, das 1942 von einem japanischen U-Boot torpediert wurde. Es wurde zur Reparatur an die Bali-Küste gespült, dann 1963 beim Ausbruch des Mount Agung ins Wasser zurückgedrückt. Heute liegt es zwischen 5 und 30 Metern tief, nur Meter vom Ufer entfernt, mit Korallen überzogen und von Büffelkopf-Papageifischen umkreist.
Wir sind auf dieser Reise nicht getaucht — unsere Kinder waren zu klein und wir reisten in einer großen Gruppe — aber Amed ist einer der besten Orte Indonesiens, um es zu lernen. Die Bucht hat ein sanftes Gefälle, einfache Ufereinstiege und eine Reihe kleiner Tauchschulen, die Open-Water-Zertifizierungen für rund 350–450 € anbieten, als wir nachfragten, mit englisch-, französisch- und japanischsprachigen Lehrern. Für Nicht-Taucher ist das Liberty-Wrack auch eines der seltenen Wracks, die flach genug zum Schnorcheln sind — ihr seht das Heck in etwa 5 m Wasser, was verrückt ist.
Für Familien mit älteren Kindern (10+ und sichere Schwimmer) wäre dies der Ort für einen halbtägigen „Discover Scuba"-Schnuppertauchgang, während ein Elternteil an der Oberfläche bleibt. Speichern wir für das nächste Mal.
Für die Tauchseite, mit Kindern ab 10, die ein Discover-Scuba in stillem Ufereinstiegswasser probieren wollen, ist die Tauchtour zum USAT-Liberty-Wrack in Tulamben die Option, zu der wir Taucher schicken würden — das Wrack liegt 3–30 m unter der Oberfläche und 30 m vom Strand entfernt (kein Bootstauchgang nötig), was bedeutet, dass ein sicherer Schnorchler hinausschwimmen und auf den Bug hinunterschauen kann, während ein Elternteil taucht. Jüngere Kinder bleiben mit dem anderen Elternteil am Sand.
Sonnenuntergang in Candidasa und Weiterfahrt
Auf dem Rückweg nach Süden haben wir die Fahrt in Candidasa unterbrochen, um den Sonnenuntergang von einem Klippencafé aus zu erleben. Es ist eine kleine Stadt, die ein Strandresort war, bis der größte Teil des Strandes in den 1980ern erodierte — heute ist es eine Aneinanderreihung von Restaurants und Pensionen entlang der Klippen mit direktem Blick auf die Lombokstraße.
Kurz bevor wir wieder ins Auto stiegen, hielten wir am großen herzförmigen „Candidasa Bali"-Rahmen am Meer. Es ist die Art von Sache, bei der ich normalerweise die Augen verdrehen würde, aber bei rosa schimmerndem Licht dahinter, na gut, stellte ich mich wie alle anderen an.
Und einen letzten Morgen am Strand, bevor wir die Koffer packten.
Praktische Hinweise für Familien
Ein paar Dinge, die wir gern gewusst hätten, bevor wir mit drei Kindern im Schlepptau aufgetaucht sind.
Mehrere Tauchschulen in Amed bieten familienfreundliche Halbtagespakete an, die einen Schnuppertauchgang mit einer geführten Schnorcheltour für die Nicht-Taucher kombinieren — ein Taucherlebnis im Tulamben-Gebiet kann ein guter erster Schritt sein, wenn euer älteres Kind neugierig ist.
Bargeld. Amed hat Geldautomaten, aber sie gehen leer, besonders in der Nebensaison und sonntags. Bringt aus Ubud oder Candidasa genug Bargeld für mindestens zwei Tage mit. Die meisten kleinen Warungs nehmen keine Karte.
Roller oder Fahrer. Wie erwähnt — mit Kindern, mietet einen Fahrer. Für Tagestouren zu Lempuyang plus Tirta Gangga kostete ein Privatwagen für den Tag rund 700.000 IDR (etwa 45 €) einschließlich Wartezeit.
Zur Frage Roller oder Fahrer: Mit Kindern unter zehn würden wir an der Amed-Küste jedes Mal einen Fahrer nehmen (die Küstenstraße ist kurvig, schmal und wird mit Schwefel-Transport-Lkw geteilt). Buchen über Discover Cars Bali vor der Ankunft fixiert den Tagespreis, den Flughafentransfer, falls nötig, und ein klares Stornofenster — nützlich, da Pläne an einem langen Bali-Tag oft wechseln.
Was ihr auslassen könnt. Wenn ihr nur einen oder zwei Tage habt, lasst die oberen Lempuyang-Tempel (den 1.700-Stufen-Aufstieg) aus, es sei denn, ihr habt Teenager, die unbedingt wollen. Der untere Torkomplex liefert euch das berühmte Foto und den Blick in knapp neunzig Minuten.
Mitnehmen. Badeschuhe, falls eure Kinder heißen Sand hassen, ein leichtes Langarm-Oberteil für Tempelbesuche (Schultern müssen auch mit Sarong über kurzer Hose bedeckt sein) und Mückenschutz für die Dämmerung am Strand.
Wann kommen. August war ausgezeichnet — trockene, klare Morgen am Lempuyang, heiße Strandnachmittage. November bis März kann nasser sein und der Mount Agung kann hinter Wolken versteckt bleiben, was das Tempelfoto zunichtemacht.
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Wenn Ostbali in eure Urlaubsvorstellung passt — langsamer, lokaler, weniger geschliffen — hier ist, wohin wir euch als Nächstes in der Region schicken würden.
FAQ
Wie viele Tage braucht man in Ostbali?
Wir würden mindestens drei Nächte sagen, damit sich die Fahrt lohnt und ihr trotzdem Zeit für Lempuyang und Tirta Gangga habt, ohne zu hetzen. Vier bis fünf Nächte, wenn ihr in Tulamben tauchen oder einfach am Strand entschleunigen wollt.
Lohnt sich Amed mit kleinen Kindern?
Ja, mit einer Einschränkung: Bringt euer eigenes Strandspielzeug mit (die Auswahl ist begrenzt), akzeptiert, dass der Sand sehr heiß wird, und bucht einen Bungalow mit Pool. Der Koi-Teich von Tirta Gangga und die Fischerboote am Strand waren riesige Hits bei unseren Kindern; der steile Aufstieg am Lempuyang nicht.
Kann man Pura Lempuyang und Tirta Gangga am selben Tag besuchen?
Locker. Die meisten Fahrer schlagen zuerst Lempuyang vor (für den klarsten Blick auf den Mount Agung), dann ein spätes Mittagessen in der Nähe, dann Tirta Gangga für das weiche Nachmittagslicht. Etwa sechs Stunden Tür-zu-Tür von Amed.
Ist die berühmte Lempuyang-Spiegelung am Tor echt?
Die Spiegelung, die die meisten Reisenden auf modernen Fotos sehen, ist gefälscht — ein Guide hält einen kleinen Spiegel unter euer Handy. 2019 warteten wir unsere Reihe ab und fotografierten das Tor, wie es tatsächlich aussieht. Nach einem Regenschauer kann es eine echte Pfützenspiegelung geben, aber sonst ist der Vordergrund nur Stein.
Vier Nächte waren nicht lang, aber Ostbali ist geblieben. Monate später erwähnten wir noch ganz zufällig den Koi-Teich, die Hitze des schwarzen Sandes oder diese eine kleine Statue mit ihrer Plastiksonnenbrille. Wenn Südbali die Schlagzeile ist, ist diese ruhige Ostküste der Teil der Geschichte, den die meisten Leute überspringen — und der Teil, für den wir zuerst zurückkommen würden.