Wanderung zum Kawah Ijen mit Kindern: Was ich anders machen würde (Schwefel, giftige Dämpfe und warum wir es uns zweimal überlegen würden)
Der Aufstieg zum Kawah Ijen mit unseren Kindern war der härteste Moment unserer Indonesienreise. Hier ist, was passiert ist, warum wir es uns zweimal überlegen würden und wie es sicherer geht.
Ein Vulkan, der nachts elektrisch-blaues Feuer atmet, klingt nach einem Bucket-List-Traum. Mit zwei Kindern im Schlepptau und einer Lunge voller Schwefeldioxid im Dunkeln fühlte es sich viel eher nach einem Fehler an.
Dies ist der ehrliche Bericht einer Familienwanderung, die unsere Gruppe im August 2019 am Kawah Ijen im Osten Javas unternommen hat. Wir waren eine vierköpfige Familie und reisten mit zwei weiteren Familien aus meiner alten Ingenieurschulzeit — sieben Erwachsene, eine Handvoll Kinder in verschiedenen Altersstufen und die geteilte Annahme, dass es den Kindern gut gehen würde, wenn wir alle gemeinsam gehen. Das jüngste Kind in unserer Gruppe, damals sechs Jahre alt, ging es nicht gut. Der Auf- und Abstieg steht im Mittelpunkt dieses Berichts und ist der Grund, warum ich ihn schreibe: damit andere Eltern richtig kalibrieren können, bevor sie ihre Familie zum Aufstieg eines Schwefelvulkans im Dunkeln anmelden.
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Was der Kawah Ijen eigentlich ist
Der Kawah Ijen liegt am Ostende Javas, innerhalb eines weiteren Vulkankomplexes, etwa eine Autostunde landeinwärts von Banyuwangi. Der Gipfel liegt auf 2.799 Metern, und der Pfad nach oben besteht aus stetigen, exponierten Serpentinen aus Erde und Schotter. Nichts davon ist der gefährliche Teil.
Der gefährliche Teil ist, was oben wartet. Im Inneren des Kraters liegt ein türkisfarbener Säuresee — eines der sauersten Gewässer der Erde mit einem pH-Wert nahe null — und aktive Schwefelschlote, die kontinuierlich Schwefeldioxid- und Schwefelwasserstoffwolken freisetzen. Nachts, wenn diese Gase bei Kontakt mit Sauerstoff entzünden, entstehen die berühmten „blauen Flammen“, für die alle kommen. Die Flammen sind real. Genauso wie die Dämpfe, die sie erzeugen.
Einheimische Schwefelarbeiter brechen den abgekühlten gelben Schwefel aus den Schloten und tragen ihn in Weidenkörben über den Kraterrand und den Berg hinunter. Wir kommen auf sie zurück, denn je mehr Zeit ich am Kraterrand verbrachte, desto unwohler fühlte ich mich mit dem Zuschauer-Aspekt der Erfahrung.
Wo wir in der Nähe des Ausgangspunkts geschlafen haben
Wir hatten ein kleines Gästehaus namens Mi Casa für die Nacht vor der Wanderung gebucht, in der Annahme, dass ein echtes Bett drei Stunden vom Ausgangspunkt entfernt die verantwortungsvolle Wahl sei. Die Buchung wurde uns in letzter Minute storniert — die Art von Hürde, die einen anders trifft, wenn man mit Kindern unterwegs ist und der Plan für morgen um 1 Uhr nachts beginnt.
Wir fanden innerhalb einer Stunde Telefonate einen Ersatz-Homestay außerhalb von Banyuwangi. Es entpuppte sich als einer dieser glücklichen Zufälle: ein familiengeführter Ort mit einem tropischen Garten, in den man durch einen mit gelben Blüten triefenden Torbogen eintrat, und einem reetgedeckten Bambuspavillon, der über einen Seerosenteich gebaut war und den die Kinder sofort als Basislager beanspruchten. Der Gastgeber kochte uns ein einfaches Nasi Goreng zum Abendessen, ließ uns angezogen ein Nickerchen machen und weckte uns um 2:30 Uhr morgens ohne zu murren.
Wo vor einem Ijen-Versuch übernachten: Banyuwangi-Homestays gruppieren sich entweder in der Stadt (wärmer, mehr Restaurants, 90 Min. vom Paltuding-Ausgangspunkt) oder oben an den Hängen bei Licin und Sempol (kühler, halb so viel Fahrt bei einem Start um 1 Uhr nachts). Die Karte deckt beide ab — wer flexibel ist, gewinnt mit der Sempol/Licin-Seite beim Schlaf.
Die Lektion aus diesem Teil ist klein, aber real: Wenn dein Schlaffenster vier Stunden beträgt und deine Wanderung in der Höhe stattfindet, zählt das Zimmer weniger als die Menschen, die es führen. Wenn du einen Homestay findest, bei dem dich jemand körperlich weckt und dir Kaffee in die Hand drückt, nimm den lieber als ein schickeres Hotel weiter weg.
Der Start um 3 Uhr morgens: Lagerfeuer und Kälte
Die meisten Kawah-Ijen-Touren beginnen am Paltuding-Ranger-Posten zwischen 1 und 2 Uhr nachts. Man parkt, registriert sich, holt einen Guide, falls man keinen mitgebracht hat, und beginnt im Dunkeln zu klettern. Die Idee ist, vor Sonnenaufgang am Kraterrand zu sein, idealerweise vor 4:30 Uhr, damit man die blauen Flammen sehen kann, bevor sie im Licht der Morgendämmerung verblassen.
Was mich überrascht hat — und was ich jeder Familie ehrlich mitgeben würde, die darüber nachdenkt — ist, wie kalt es wird. Wir reden von einstelligen Celsius-Werten am Ausgangspunkt im August, mit stetigem Wind. Unsere Kinder trugen Mützen und Fleeceschichten und froren trotzdem. Es gibt eine kleine Feuerstelle in der Nähe des Ranger-Postens und einen Verkäufer, der Instantkaffee in Styroporbechern verkauft. Wir drängten uns zwanzig Minuten darum, bevor wir losgingen, und das ist der Moment auf dem Foto unten.
Wenn ihr diese Wanderung mit Kindern macht, plant diese Aufwärmpause ein. Bringt echte Schichten mit, nicht nur das Fleece, das ihr für das „tropische Indonesien“ eingepackt habt. Und bringt eine Stirnlampe pro Person mit — Handytaschenlampen reichen auf einem Pfad mit losem Schotter und einer dreistündigen Schlange anderer Wanderer hinter euch nicht aus.
Der Aufstieg — und warum wir früh umgekehrt sind
Der Aufstieg selbst ist etwa 3 Kilometer lang bis zum Kraterrand, mit rund 500 Metern Höhenunterschied. Auf dem Papier ist das für ein fittes Kind machbar. In der Praxis ist es steiler, als die Zahlen vermuten lassen, und der Untergrund ist gnadenlos für kleine Beine. Unsere Kinder bewältigten den Aufstieg ohne allzu viel Klagen — langsam, aber stabil.
Das Problem begann am Kraterrand.
Wir hatten die Warnungen vor Schwefeldämpfen gelesen. Wir wussten, dass sich die Windrichtung ändern könnte. Wir wussten auch, dass jeder mit einem Guide eine Gasmaske ausgehändigt bekommt — was beruhigend klingt, bis man sie tatsächlich einem Sechsjährigen anlegt. Die Masken sind für Erwachsenengesichter dimensioniert. Sie schließen an einem kleinen Gesicht nicht richtig ab. Auch die Filterkartuschen sind unterschiedlich frisch, und unsere waren eindeutig schon ein paar Mal um den Berg gewandert.
Wir erreichten den Kraterrand. Das jüngste Kind begann etwa zehn Minuten nach unserer Ankunft zu husten. Kein höfliches Halsräuspern — ein tiefes, raues Husten, bei dem man keine Luft bekommt. Es weinte dabei. Seine Maske dichtete nicht ab und eine Windböe hatte gerade eine Dampfwolke quer durch unseren Teil des Kraterrands geschoben. Die Guides sagten uns sehr ruhig, dass das passiere und dass wir uns bewegen müssten.
Ich trug es auf meinem Rücken vom Rand weg, weg von der Kraterkante, und wir begannen den langsamen Abstieg vom Berg. Es hustete den ganzen Weg. Wir hielten immer wieder an, damit es sauberere Luft auf der windgeschützten Seite von Felsbrocken einatmen konnte. Als wir etwa eine Stunde später den Ausgangspunkt erreichten, hatte sich der Husten auf etwas Normaleres beruhigt, aber es war erschöpft und etwas verängstigt. Wir sind nie zum See hinuntergekommen. Wir haben die blauen Flammen nie richtig gesehen.
Ich will hier ehrlich sein: Dem jüngsten Kind ging es innerhalb weniger Stunden gut und es gab keine bleibenden Folgen, die wir hinterher feststellen konnten. Wir hatten Glück. Die Guides am Ijen haben Schlimmeres gesehen, und Menschen sind auf diesem Berg an Gasexposition gestorben, wenn der Wind etwas Unerwartetes getan hat. Die Lungen von Kindern sind kleiner, ihre Atemfrequenz ist höher, und eine Maske, die nicht abdichtet, ist eigentlich keine Maske. Diese Kombination ist das ganze Problem.
Die Schwefelarbeiter
Der emotional härteste Teil des Tages kam, nachdem wir umgekehrt waren. Während ich unser jüngstes Kind im Inneren des Kraters Richtung Rand zurücktrug, kamen wir an einem Schwefelarbeiter vorbei, der in die andere Richtung ging, mit zwei vollen Schwefelkörben an einer Schulterstange. Er nickte uns zu. Er hatte keine Maske auf, nur ein Tuch um sein Gesicht gewickelt. Seine Körbe — die leuchtend gelben Blöcke, die ich später auf Touristenfotos sehen würde — schienen zusammen etwa 70 Kilogramm zu wiegen, wofür er vielleicht fünf Euro bekam, um sie hinauf und nach draußen zu tragen.
Die Schwefelarbeiter hier machen das zwei- oder dreimal am Tag. Studien zu ihrer Lungenfunktion sind düster: Ein großer Teil entwickelt vor dem vierzigsten Lebensjahr chronische Atemwegserkrankungen, und die Lebenserwartung langjähriger Schwefelarbeiter liegt deutlich unter dem indonesischen Durchschnitt. Einige posieren inzwischen auch gegen ein kleines Trinkgeld für Fotos mit Touristen, was eine eigene komplizierte Schicht ist.
Ich habe dazu keinen sauberen Schluss, außer zu sagen, dass jeder ehrliche Bericht über den Kawah Ijen sie erwähnen muss und dass die Romantik der blauen Flammen auf etwas ziemlich Hässlichem aufgebaut ist.
Die Fähre nach Bali
Wir kamen den Berg hinunter, sammelten uns bei einem langen Frühstück im Homestay und fuhren südwärts zum Fährhafen Ketapang für die Überfahrt nach Gilimanuk. Die Fähre von Java nach Bali ist kurz — unter einer Stunde —, billig und unprätentiös. Lastwagen, Autos, Motorräder und Familien mit all ihrem Gepäck stapeln sich auf dem offenen Deck.
Wir fuhren weiter nach Amed an der Ostküste Balis für die Nacht. Salzwasser, Fischcurry, früh ins Bett. Alle schliefen wie Steine.
Ehrliche Tipps, wenn ihr das mit Kindern erwägt
Ich habe in den Jahren seitdem viel über diese Wanderung nachgedacht, und hier bin ich gelandet.
Gasmasken sind unverzichtbar, nicht optional. Und die Mietmasken am Ausgangspunkt reichen für Kinder nicht aus. Wenn ihr ernsthaft vorhabt, ein Kind an den Rand des Kawah Ijen mitzunehmen, müsst ihr eure eigene richtig sitzende Atemschutzmaske mit frischen Kartuschen in passender Größe für ein kleineres Gesicht mitbringen. Wenn ihr das nicht könnt, geht nicht an den Kraterrand.
Verzichtet ganz auf den Abstieg in den Krater. Der Pfad hinunter zum See und zu den Flammenschloten führt durch die dichteste Dampfzone. Selbst mit einer guten Maske ist das nichts für ein Kind. Bleibt am oberen Kraterrand, im Lee der Dampfwolke, und kehrt deutlich vor dem Abstiegspfad um.
Achtet auf den Wind. Die blauen Flammen sieht man am besten in stillen Nächten, aber in stillen Nächten sammelt sich auch das Schwefeldioxid in der Schüssel. Eine windige Nacht mit stetigem Wind, der die Dampfwolke von eurem Aussichtspunkt wegbläst, ist tatsächlich sicherer als eine ruhige.
Mindestalter, ehrlich gesagt. Ich würde diese Wanderung nicht wieder mit einem Kind unter zehn machen, und ich hätte gern einen fitten, gebrieften, maskengetesteten Teenager, bevor ich entspannt dabei wäre. Unser Sechsjähriger hätte nicht an diesem Kraterrand sein sollen, und das geht auf mich als Elternteil, nicht auf den Berg.
Eine vernünftige Alternative. Wenn ihr die Vulkanlandschaft ohne die Gasexposition wollt, bieten mehrere Anbieter Sonnenaufgangstouren an, die kurz vor dem Kraterrand stoppen und Ijen mit einer Reise zum Mount Bromo verbinden — eine geführte Sonnenaufgangstour ab Banyuwangi kann ein vernünftiger Weg sein, die Gegend zu sehen, ohne die Familie auf den Kraterrand selbst festzulegen.
Wenn ihr Ijen trotzdem macht, ist eine geführte Tour wirklich sicherer als auf eigene Faust — die Anbieter haben die richtigen Drager-Masken, die die Mietstationen am Ausgangspunkt nicht haben, und sie wissen, auf welcher Seite des Kraterrands man stehen muss, wenn der Wind dreht. Die Banyuwangi Mitternachts-Blue-Fire-Tour mit Guide ist die Version, die dem am nächsten kommt, was wir heute machen würden — kleine Gruppe, Gasmaske inklusive, und sie steigen nicht mehr in den Krater hinab (Regelung nach Juli 2024), wodurch das Schlimmste der Dampfexposition entfällt. Von Bali aus erspart euch die Ijen-Blue-Fire-Gruppentour mit Bali-Rückbringung das gesamte Homestay-Gerangel à la Mi Casa.
Mehr aus Südostasien
Wenn ihr eine weitere Südostasien-Schleife plant und Indonesien nur ein Teil davon ist, sind das die Guides, zu denen ich als Nächstes greifen würde — praktisch, familiengetestet und ehrlich darüber, was den Aufwand wert ist.
FAQ
Ist die Wanderung zum Kawah Ijen mit Kindern sicher? Sie kann es sein, aber nur mit angemessener Vorbereitung: eine richtig sitzende Atemschutzmaske pro Kind, ein Guide, der den Wind kennt, ein Umkehrplan und die Disziplin, den Abstieg in den Krater auszulassen. Ohne das nicht — das Risiko einer Schwefelexposition für kleine Lungen ist real und nicht theoretisch.
Welches Mindestalter würdest du für die Ijen-Wanderung empfehlen? Auf Grundlage unserer Erfahrung würde ich kein Kind unter zehn an den Kraterrand mitnehmen, und ich hätte gern, dass sie zuerst fit, gebrieft und maskengetestet sind. Wenn euer Kind jünger ist, erwägt einen Tagesbesuch, der kurz vor dem Kraterrand stoppt, oder lasst Ijen aus und macht stattdessen den Mount Bromo.
Braucht man am Kawah Ijen wirklich eine Gasmaske? Ja. Die Mietmasken am Ausgangspunkt sind für gesunde Erwachsene bei guten Windverhältnissen brauchbar, aber sie schließen an Kindergesichtern nicht richtig ab und die Filter sind oft stark gebraucht. Wenn eine Maske Teil eures Sicherheitsplans ist, muss sie passen und abdichten — sonst ist sie nur Requisite.
Lohnt sich der Kawah Ijen dann überhaupt? Wenn ihr fitte Erwachsene mit richtiger Ausrüstung und einem guten Guide seid, ja — es ist eine bemerkenswerte Landschaft und die Welt der Schwefelarbeiter ist es wert, mit eigenen Augen gesehen zu werden. Als Familienwanderung mit kleinen Kindern ist es weit schwieriger zu rechtfertigen, und unsere ehrliche Antwort ist, dass wir es uns zweimal überlegen würden.
Wenn ihr das trotzdem mit euren Kindern plant, plant sorgfältig — wählt euren Guide nach Sicherheitsbilanz statt nach Preis, bringt eure eigenen Masken mit, beobachtet den Wind und akzeptiert von vornherein, dass ihr eventuell umkehren müsst. Der Kawah Ijen ist wirklich schön. Er ist auch ein Schwefelvulkan im Dunkeln und verdient es, als solcher behandelt zu werden.