Bali Oriental sin multitudes: playas de arena negra de Amed, Tirta Gangga y la Puerta del Cielo

Lo primero que nos golpeó en Amed no fue el color de la arena, fue el silencio. Después de una semana de bocinas de scooters en el sur de Bali y tráfico de esterillas de yoga en Ubud, la costa este parecía como si alguien por fin hubiera bajado el volumen. Solo olas sobre la grava oscura, un gallo en algún punto del camino, y el crujido de madera de un jukung empujado al agua al amanecer.

Llegamos a Bali Oriental en agosto de 2019 como parte de un convoy ligeramente absurdo: nuestra familia de cuatro más otras dos familias que conocemos desde la escuela de ingeniería, viajando juntos por Indonesia con siete niños entre todos. Dividimos la etapa de Bali en dos estancias en Amed: una noche en Good Karma Bungalows el 6-7 de agosto antes de cruzar a las Gili, luego tres noches más en Kelapa Cottage del 11 al 14 de agosto en el regreso. Cuatro noches en total, justo lo suficiente para olvidar qué día era.

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Donde comienza Bali Oriental

Bali Oriental, para nosotros, empieza en el momento en que Candidasa se desvanece en el retrovisor y la carretera comienza a serpentear por la costa hacia Amed. Desde allí se extiende hacia el norte a través de una serie de pueblos pesqueros —Jemeluk, Bunutan, Lipah, Selang— antes de subir hacia la meca del buceo, Tulamben, y, finalmente, las laderas del Monte Agung. Toda la región está en la sombra de lluvia del volcán, por eso el paisaje parece más sabana que jungla: hierbas secas, palmeras lontar y esa famosa arena volcánica oscura.

El ambiente es más pueblo-pesquero-con-unos-bungalows que complejo turístico. Verás secaderos de pescaditos junto a la carretera, mujeres llevando ofrendas a pequeños santuarios y motos viejas cargadas con kayaks para la gente del snorkel. Sigue siendo Bali, pero una versión que no ha sido retocada para Instagram.

Cómo llegar

Desde Ubud, calcula unas dos horas en coche. Desde el aeropuerto de Denpasar, más bien tres, y más si pillas el atasco matutino de Sanur. Contratamos un chófer para el día cada vez que nos movíamos, lo que en 2019 salía por unas 600 000–800 000 IDR (alrededor de 40-50 €) con gasolina incluida. Vale cada rupia con niños, carreteras sin sillas de coche y equipaje para nueve personas.

El scooter es la opción icónica de Bali, y muchos viajeros solos suben la costa este en uno. Con una familia de cuatro es un no rotundo para nosotros: la carretera tiene curvas pronunciadas, autobuses que cortan amplio al mediodía y cero arcén en algunos tramos. Chófer, y punto.

Dónde nos alojamos — Good Karma & Kelapa Cottage

Nuestra primera noche en la zona, antes del barco a las Gili, fue en Good Karma Bungalows: un sitio discreto y casi detenido en el tiempo justo en la playa, donde el personal parecía levemente divertido al ver aparecer al atardecer a una tribu de niños europeos. Bungalow sencillo de bambú, mosquitera, ventilador y el sonido de las olas a unos diez metros de la puerta. Perfecto para un reset de una noche.

Al volver de las Gili, subimos por la costa hasta Kelapa Cottage durante tres noches. Cogimos dos bungalows frente al mar para todo el grupo: alrededor de 610 $ por tres noches para una familia de tres, así que unos 200 $ por noche, lo que nos pareció justo por la ubicación. Nada lujoso: techos de paja, baño con agua fría, una pequeña piscina en la que los niños prácticamente vivían y un frangipani que dejaba caer flores blancas dentro todo el día.

Dónde alojarse a lo largo de la costa de Amed: Los siete pueblos pesqueros de Amed se suceden, a grandes rasgos: Jemeluk → Bunutan → Lipah → Lehan → Selang → Banyuning → Aas. Kelapa Cottage y Good Karma están en el extremo más tranquilo Lipah/Lean (apto para familias, restaurantes a dos minutos en scooter, centros de buceo en la puerta). El mapa cubre los siete más Tulamben para los aficionados a las inmersiones en pecios.

Es la clase de sitio donde el desayuno se sirve en una mesa de madera bajo una palmera, el wifi es caprichoso y a nadie le importa porque hay una playa de arena negra a treinta segundos.

Días en la playa de arena negra

La costa de Amed es una cadena de pequeñas calas más que una gran playa continua, y cada cala tiene su propio color de arena según cuánto mineral volcánico llegó hasta allí. Alrededor de Kelapa es un gris carbón profundo, casi pizarra mojada incluso en seco, salpicado de jukungs tradicionales (canoas con balancín) arrastrados en filas. Azules, rojos, amarillos, todos pintados a mano, todos barcos de pesca en activo que salen antes del amanecer y vuelven a media mañana con la captura del día.

Dos avisos rápidos que nadie te da. Primero: la arena negra absorbe el calor como una sartén. Entre las 11 y las 15 horas aproximadamente no puedes cruzarla descalzo; las chanclas son innegociables, y aun así darás algún saltito. Segundo: la pendiente hacia el agua es empinada en algunos puntos, así que pasas de tobillo a pecho más rápido de lo que esperarías. Bien para nadadores seguros, pero conviene saberlo con los más pequeños.

Pasamos la mayor parte del tiempo de playa a primera hora de la mañana y al final de la tarde. Los niños chapoteaban alrededor de los jukungs, los pescadores remendaban redes a unos metros y no parecía importarles, y toda la escena se sentía muy lejos de los beach clubs de influencers del sur.

Pura Lempuyang y la Puerta del Cielo

Si alguna vez has visto una foto de dos puertas de templo partidas enmarcando un volcán perfecto con la cima nevada y un reflejo vidrioso debajo, eso es Pura Lempuyang, en concreto el templo inferior, Pura Penataran Agung Lempuyang. Para 2019 el sitio había empezado a llenarse, pero la gran cola de Instagram aún no había explotado del todo, y el famoso truco del «espejo» (un guía sosteniendo un trozo de cristal bajo tu móvil para fingir el reflejo) todavía no era la atracción principal.

Cuando fuimos, esperamos unos veinte minutos nuestro turno entre las puertas. Sin espejos, sin atrezzo. Lo que ves en nuestra foto es el encuadre real en una mañana despejada.

Algunas cosas que conviene saber. La peregrinación completa de Lempuyang sube por siete templos a lo largo de la montaña, y el total de escalones es famosamente de unos 1700, una seria caminata de media jornada. Con los niños hicimos solo el complejo de la puerta inferior, que es un paseo manejable más que una expedición. Te darán un sarong en la entrada (incluido en la pequeña donación) y deberás llevarlo. Las mañanas antes de las 9 dan las mejores opciones de ver el Monte Agung despejado; hacia las 11, la nube suele tragarse la cima y la foto deja de funcionar.

Si prefieres no conducir tú a Lempuyang y Tirta Gangga en una misma mañana, la excursión de día Bali Oriental Lempuyang + Tirta Gangga + Taman Ujung combina los tres con una franja temprana al amanecer en Lempuyang, la única forma realista de conseguir la foto de la Puerta del Cielo sin la cola de tres horas y la avalancha del truco del espejo que se forma hacia las 9.

Palacio del agua de Tirta Gangga

Tirta Gangga es la otra parada imprescindible de Bali Oriental, y supone un cambio total de textura respecto al templo. Construido en 1946 por el último rajá de Karangasem, es una serie de jardines acuáticos formales: estanques de carpas koi, fuentes escalonadas, pasaderas sobre estanques reflectantes, todo apoyado contra arrozales en terrazas.

El gran éxito con los niños fue el estanque de carpas koi junto a la entrada. Compras una bolsita de comida para peces en la puerta, dejas caer un pellet y una alfombra ondulante de peces naranjas y blancos sube a la superficie en segundos. Nuestra cuadrilla agotó el pan (y los pellets oficiales) en unos cuatro minutos exactos y luego pasó otra media hora intentando negociar recargas con nosotros.

Escondida entre la estatuaria religiosa seria, encontramos una pequeña figura de piedra vestida con un sarong a cuadros y unas gafas de sol de plástico blanco. Nadie nos explicó quién las había puesto allí. Es ese tipo de sitio: formal en la superficie, suavemente travieso de cerca.

Reserva alrededor de hora y media. Ve al final de la tarde si puedes: la luz es más suave, las fuentes brillan doradas y la mayoría de los autobuses turísticos ya se han ido.

Buceo en Amed y Tulamben

Si hay una razón por la que los buceadores serios vienen a Bali Oriental, es Tulamben, y en concreto el pecio del USS Liberty, un carguero del ejército estadounidense de la Segunda Guerra Mundial torpedeado por un submarino japonés en 1942. Quedó varado en la costa de Bali para reparaciones y volvió al agua en 1963 cuando entró en erupción el Monte Agung. Hoy descansa entre los 5 y los 30 metros de profundidad, a apenas unos metros de la orilla, incrustado en coral y patrullado por peces loro cabeza de búfalo.

No buceamos en este viaje —nuestros hijos eran demasiado pequeños y viajábamos en grupo grande—, pero Amed es uno de los mejores sitios de Indonesia para aprender. La bahía tiene una pendiente suave, entradas desde la orilla fáciles y una serie de pequeñas escuelas de buceo que ofrecían certificaciones open water por entre 350 y 450 € cuando preguntamos, con instructores que hablaban inglés, francés y japonés. Para los no buceadores, el pecio del Liberty es además uno de los pocos pecios lo bastante someros para hacer snorkel: verás la popa a unos 5 m de agua, lo cual es alucinante.

Para familias con hijos mayores (10+ y nadadores seguros), este sería el sitio para hacer un bautismo de buceo de media jornada con un progenitor quedándose en la superficie. Apuntado para la próxima vez.

Para la parte de buceo, con niños de 10+ que quieran probar un bautismo en aguas tranquilas con entrada desde la orilla, la experiencia de buceo en el pecio del USAT Liberty en Tulamben es la opción a la que mandaríamos a los buceadores: el pecio está entre 3 y 30 m bajo la superficie a 30 m de la playa (sin necesidad de bucear desde barco), lo que significa que un buen snorkelista puede nadar hasta allí y mirar abajo a la proa mientras un progenitor bucea. Los niños más pequeños se quedan en la arena con el otro progenitor.

Atardecer en Candidasa y la vuelta

De vuelta al sur, partimos el trayecto en Candidasa para coger el atardecer desde un café en lo alto de un acantilado. Es un pueblecito que fue un complejo de playa hasta que la mayor parte de la playa se erosionó en los años 80; hoy es una sucesión de restaurantes y pensiones a lo largo de los acantilados, mirando directamente al estrecho de Lombok.

Justo antes de volver al coche, paramos en el gran marco con forma de corazón «Candidasa Bali» del paseo marítimo. Es la clase de cosa que normalmente me haría poner los ojos en blanco, pero con la luz tiñendo de rosa detrás, vale, hice cola como todo el mundo.

Y una última mañana en la playa antes de hacer el equipaje.

Notas prácticas para familias

Algunas cosas que nos habría gustado saber antes de aparecer con tres niños a remolque.

Varias escuelas de buceo de Amed ofrecen combinados familiares de media jornada que combinan un bautismo con un snorkel guiado para los no buceadores: una experiencia de buceo en la zona de Tulamben puede ser un buen primer paso si tu hijo mayor tiene curiosidad.

Efectivo. Amed tiene cajeros pero se quedan sin dinero, sobre todo en temporada baja y los domingos. Lleva suficiente efectivo desde Ubud o Candidasa para cubrir al menos dos días. La mayoría de los pequeños warungs no aceptan tarjeta.

Scooter o chófer. Como decíamos: con niños, contrata un chófer. Para excursiones de día a Lempuyang más Tirta Gangga, un coche privado para la jornada salía por unas 700 000 IDR (unos 45 €) con tiempo de espera incluido.

Sobre la pregunta scooter o chófer: con hijos menores de diez años, cogeríamos chófer cada vez en la costa de Amed (la carretera costera es sinuosa, estrecha y compartida con camiones de transporte de azufre). Reservar a través de Discover Cars Bali antes de llegar te asegura la tarifa diaria, el traslado al aeropuerto si lo necesitas y una ventana clara de cancelación, útil dado lo a menudo que cambian los planes en una jornada larga de Bali.

Qué saltarse. Si solo tienes uno o dos días, sáltate los templos superiores de Lempuyang (la subida de 1700 escalones) salvo que tengas adolescentes con ganas. El complejo de la puerta inferior te da la foto famosa y la vista en unos noventa minutos clavados.

Qué llevar. Escarpines si a tus hijos les molesta la arena caliente, una camiseta ligera de manga larga para las visitas a templos (los hombros deben ir cubiertos incluso con sarong sobre pantalón corto) y repelente de mosquitos para el atardecer en la playa.

Cuándo venir. Agosto fue excelente: mañanas secas y despejadas en Lempuyang, tardes calurosas de playa. De noviembre a marzo puede ser más lluvioso y el Monte Agung puede quedarse oculto tras las nubes, lo que arruina la foto del templo.

Más Asia Oriental y viajes en familia

Si Bali Oriental encaja con tu idea de vacaciones —más lento, más local, menos pulido—, aquí está adonde te mandaríamos a continuación en la región.

FAQ

¿Cuántos días hacen falta en Bali Oriental?

Diríamos tres noches mínimo para que el viaje merezca la pena y aun así tener tiempo para Lempuyang y Tirta Gangga sin agobios. Cuatro o cinco noches si quieres bucear en Tulamben o simplemente bajar el ritmo en la playa.

¿Merece la pena Amed con niños pequeños?

Sí, con un matiz: lleva tus propios juguetes de playa (la selección es limitada), asume que la arena se pone muy caliente y reserva un bungalow con piscina. El estanque de koi de Tirta Gangga y los barcos de pesca en la playa fueron éxitos rotundos con nuestros hijos; la subida empinada de Lempuyang, no.

¿Se puede visitar Pura Lempuyang y Tirta Gangga el mismo día?

Sin problema. La mayoría de los chóferes te sugerirán Lempuyang a primera hora (para la vista más despejada del Monte Agung), luego una comida tardía cerca y después Tirta Gangga para la luz suave de la tarde. Unas seis horas puerta a puerta desde Amed.

¿Es real el famoso reflejo de la puerta de Lempuyang?

El reflejo en espejo que la mayoría de los viajeros ven en las fotos modernas es falso: un guía sostiene un pequeño espejo bajo tu móvil. En 2019 esperamos nuestro turno y fotografiamos la puerta tal cual es. Tras una tormenta puede haber un reflejo genuino en un charco, pero por lo demás el primer plano es solo piedra.

Cuatro noches no fue mucho, pero Bali Oriental se nos quedó. Meses después seguíamos mencionando al azar el estanque de koi, el calor de la arena negra o aquella pequeña estatua con sus gafas de sol de plástico. Si el sur de Bali es el titular, esta costa este tranquila es la parte de la historia que la mayoría de la gente se salta, y la parte a la que volveríamos primero.