L'Est de Bali loin des foules : plages de sable noir d'Amed, Tirta Gangga et la Porte du Ciel

Ce qui nous a frappés en arrivant à Amed, ce n'était pas la couleur du sable — c'était le silence. Après une semaine de klaxons de scooters dans le sud de Bali et de circulation de tapis de yoga à Ubud, la côte est avait l'air d'avoir enfin baissé le volume. Juste des vagues sur le gravier sombre, un coq quelque part en haut du chemin, et le craquement d'un jukung en bois poussé à l'eau à l'aube.

Nous sommes arrivés dans l'Est de Bali en août 2019 dans le cadre d'un convoi un peu absurde — notre famille de quatre plus deux autres familles que nous connaissons depuis l'école d'ingénieurs, voyageant ensemble en Indonésie avec sept enfants au total. Nous avons coupé l'étape de Bali en deux séjours à Amed : une nuit au Good Karma Bungalows les 6–7 août avant de traverser pour les Gili, puis trois nuits supplémentaires au Kelapa Cottage du 11 au 14 août au retour. Quatre nuits au total, juste assez pour oublier quel jour on était.

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Là où commence l'Est de Bali

L'Est de Bali, pour nous, commence à l'instant où Candidasa disparaît dans le rétroviseur et où la route commence à s'enrouler autour de la côte vers Amed. De là, elle s'étire vers le nord à travers une enfilade de villages de pêcheurs — Jemeluk, Bunutan, Lipah, Selang — avant de grimper vers la Mecque de la plongée qu'est Tulamben et, finalement, les pentes du Mont Agung. Toute la région se trouve dans l'ombre pluviométrique du volcan, ce qui explique pourquoi le paysage ressemble plus à une savane qu'à une jungle : herbes sèches, palmiers lontar, et ce fameux sable volcanique sombre.

L'ambiance est plutôt village-de-pêcheurs-avec-quelques-bungalows que station balnéaire. Vous verrez des séchoirs à petits poissons le long de la route, des femmes portant des offrandes vers de minuscules autels, et de vieilles motos chargées de kayaks pour les amateurs de snorkeling. C'est toujours Bali, mais une version qui n'a pas été retouchée pour Instagram.

Comment y aller

Depuis Ubud, comptez environ deux heures en voiture. Depuis l'aéroport de Denpasar, plutôt trois — et plus si vous tombez sur les embouteillages matinaux de Sanur. Nous avons embauché un chauffeur pour la journée à chaque déplacement, ce qui coûtait à l'époque (2019) environ 600 000–800 000 IDR (autour de 40–50 €) carburant compris. Cela vaut chaque rupiah avec des enfants, des routes sans siège auto, et les bagages pour neuf personnes.

Le scooter est l'option emblématique à Bali, et beaucoup de voyageurs en solo remontent la côte est de cette façon. Avec une famille de quatre, c'est non pour nous — la route a des virages serrés, des bus qui coupent large à midi, et zéro bas-côté par endroits. Chauffeur, point final.

Où nous avons dormi — Good Karma & Kelapa Cottage

Notre première nuit dans la région, avant le bateau pour les Gili, c'était au Good Karma Bungalows — un petit endroit discret, presque hors du temps, juste sur la plage, où le personnel a semblé légèrement amusé de voir débarquer au coucher du soleil une tribu d'enfants européens. Bungalow simple en bambou, moustiquaire, ventilateur, et le bruit des vagues à une dizaine de mètres de la porte. Parfait pour un reset d'une nuit.

Au retour des Gili, nous sommes remontés le long de la côte jusqu'au Kelapa Cottage pour trois nuits. Nous avons pris deux bungalows en bord de mer pour toute la troupe — environ 610 $ pour trois nuits pour une famille de trois, soit à peu près 200 $ par nuit, ce qui nous a semblé correct pour l'emplacement. Rien de luxueux : toits de chaume, salle de bain à l'eau froide, une petite piscine où les enfants ont quasiment vécu, et un frangipanier qui laissait tomber ses fleurs blanches dedans toute la journée.

Où dormir le long de la côte d'Amed : Les sept villages de pêcheurs d'Amed s'enchaînent globalement Jemeluk → Bunutan → Lipah → Lehan → Selang → Banyuning → Aas. Kelapa Cottage et Good Karma sont sur la partie plus calme Lipah/Lean (faisable en famille, restaurants à deux minutes en scooter, clubs de plongée à la porte). La carte couvre les sept villages plus Tulamben pour les amateurs d'épaves.

C'est le genre d'endroit où le petit-déjeuner est apporté à une table en bois sous un palmier, où le wifi est capricieux, et où personne ne s'en plaint parce qu'il y a une plage de sable noir à trente secondes.

Journées sur les plages de sable noir

La côte d'Amed est une chaîne de petites criques plutôt qu'une grande plage continue, et chaque crique a sa propre couleur de sable selon la quantité de minéral volcanique arrivée jusque-là. Autour de Kelapa, c'est un gris anthracite profond — presque noir d'ardoise mouillée même à sec — parsemé de jukungs traditionnels (pirogues à balancier) tirés en rangées sur la plage. Bleus, rouges, jaunes, tous peints à la main, tous bateaux de pêche en activité qui sortent avant l'aube et reviennent en milieu de matinée avec la prise du jour.

Deux avertissements rapides que personne ne vous donne. D'abord : le sable noir absorbe la chaleur comme une poêle. Entre 11h et 15h environ, vous ne pouvez pas le traverser pieds nus — les tongs sont non négociables, et vous sautillerez quand même un peu. Ensuite : la pente vers l'eau est raide par endroits, donc on passe de cheville à poitrine plus vite qu'on ne s'y attend. Bien pour les nageurs confirmés, bon à savoir pour les petits.

Nous avons passé l'essentiel de notre temps de plage en tout début de matinée et en fin d'après-midi. Les enfants barbotaient autour des jukungs, les pêcheurs réparaient leurs filets à quelques mètres sans avoir l'air dérangés, et toute la scène semblait à des années-lumière des beach clubs d'influenceurs plus au sud.

Pura Lempuyang et la Porte du Ciel

Si vous avez déjà vu une photo de deux portes de temple fendues encadrant un volcan parfait aux sommets enneigés avec un reflet vitreux en dessous, c'est Pura Lempuyang — plus précisément le temple inférieur, Pura Penataran Agung Lempuyang. En 2019, l'endroit avait commencé à devenir fréquenté, mais la grande file d'attente Instagram n'avait pas encore complètement explosé, et le fameux truc du « miroir » (un guide tenant un morceau de verre sous votre téléphone pour simuler le reflet) n'était pas encore l'attraction principale.

Quand nous y sommes allés, nous avons attendu peut-être vingt minutes notre tour entre les portes. Pas de miroirs, pas d'accessoires. Ce que vous voyez sur notre photo est le vrai cadrage par un matin clair.

Quelques choses à savoir. Le pèlerinage complet de Lempuyang grimpe à travers sept temples le long de la montagne, et le total des marches est célèbrement d'environ 1 700 — une vraie demi-journée de randonnée. Avec les enfants, nous avons fait uniquement le complexe de la porte inférieure, ce qui est une balade gérable plutôt qu'une expédition. On vous donnera un sarong à l'entrée (inclus dans la petite donation) et il faudra le porter. Les matinées avant 9h vous donnent les meilleures chances d'avoir le Mont Agung dégagé ; vers 11h, les nuages avalent généralement le sommet et la photo ne fonctionne plus.

Si vous préférez ne pas conduire vous-mêmes Lempuyang et Tirta Gangga dans la même matinée, l'excursion à la journée Est de Bali Lempuyang + Tirta Gangga + Taman Ujung combine les trois avec un créneau Lempuyang à l'aube — la seule façon réaliste d'avoir la photo de la Porte du Ciel sans la file de trois heures et la cohue du truc du miroir qui se forme vers 9h.

Le palais de l'eau de Tirta Gangga

Tirta Gangga est l'autre étape incontournable de l'Est de Bali, et c'est un changement de texture complet par rapport au temple. Construit en 1946 par le dernier raja de Karangasem, c'est une série de jardins d'eau formels — bassins à carpes koï, fontaines à étages, pas japonais à travers des bassins miroirs, le tout posé contre des rizières en terrasses.

Le grand succès auprès des enfants a été le bassin à koï près de l'entrée. Vous achetez un petit sachet de nourriture à poissons à l'entrée, vous lâchez une croquette, et un tapis grouillant de poissons orange et blancs remonte à la surface en quelques secondes. Notre troupe a épuisé son pain (et les croquettes officielles) en environ quatre minutes chrono, puis a passé une demi-heure supplémentaire à essayer de négocier des recharges avec nous.

Nichée parmi la statuaire religieuse sérieuse, nous avons trouvé une petite figure en pierre habillée d'un sarong à carreaux et d'une paire de lunettes de soleil en plastique blanc. Personne n'a expliqué qui les avait mises là. C'est ce genre d'endroit — formel en surface, doucement espiègle de près.

Comptez environ une heure et demie. Allez-y en fin d'après-midi si vous le pouvez : la lumière est plus douce, les fontaines brillent d'or, et la plupart des bus de touristes sont déjà partis.

Plonger à Amed et Tulamben

S'il y a une raison pour laquelle les plongeurs sérieux viennent dans l'Est de Bali, c'est Tulamben — et plus précisément l'épave de l'USS Liberty, un cargo de l'armée américaine de la Seconde Guerre mondiale torpillé par un sous-marin japonais en 1942. Il a été échoué sur la côte balinaise pour réparations, puis repoussé à l'eau en 1963 lors de l'éruption du Mont Agung. Aujourd'hui, il repose entre 5 et 30 mètres de profondeur, à quelques mètres du rivage, encroûté de corail et patrouillé par des poissons-perroquets à bosse.

Nous n'avons pas plongé lors de ce voyage — nos enfants étaient trop jeunes et nous voyagions en gros groupe — mais Amed est l'un des meilleurs endroits d'Indonésie pour apprendre. La baie a une pente douce, des entrées depuis la plage faciles, et une série de petites écoles de plongée proposant des certifications open water autour de 350–450 € quand nous avons demandé, avec des instructeurs anglophones, francophones et japonophones. Pour les non-plongeurs, l'épave du Liberty est aussi l'une des rares épaves assez peu profondes pour être visible en snorkeling — vous verrez la poupe vers 5 m d'eau, ce qui est dingue.

Pour les familles avec enfants plus grands (10+ et bons nageurs), ce serait l'endroit idéal pour un baptême de plongée d'une demi-journée avec un parent restant en surface. À garder dans un coin pour la prochaine fois.

Côté plongée, avec des enfants de 10 ans et plus qui veulent tenter un baptême dans une eau calme avec entrée depuis la plage, l'expérience plongée sur l'épave USAT Liberty à Tulamben est l'option que nous recommanderions aux plongeurs — l'épave repose entre 3 et 30 m de profondeur à 30 m de la plage (pas de plongée en bateau nécessaire), ce qui signifie qu'un bon snorkeleur peut nager jusqu'au-dessus et regarder la proue pendant qu'un parent plonge. Les plus jeunes restent sur le sable avec l'autre parent.

Coucher de soleil à Candidasa et retour sur la route

Sur le chemin du retour vers le sud, nous avons coupé la route à Candidasa pour attraper le coucher de soleil depuis un café perché en haut d'une falaise. C'est une petite ville qui était une station balnéaire jusqu'à ce que l'essentiel de la plage soit érodé dans les années 1980 — aujourd'hui, c'est un chapelet de restaurants et de pensions le long des falaises, donnant droit sur le détroit de Lombok.

Juste avant de remonter en voiture, nous nous sommes arrêtés devant le grand cadre en cœur « Candidasa Bali » sur le front de mer. C'est le genre de chose qui me ferait normalement lever les yeux au ciel, mais avec la lumière qui virait au rose derrière, bon, j'ai fait la queue comme tout le monde.

Et une dernière matinée sur la plage avant de plier bagage.

Notes pratiques pour les familles

Quelques choses que nous aurions aimé savoir avant de débarquer avec trois enfants en remorque.

Plusieurs écoles de plongée d'Amed proposent des combinés famille d'une demi-journée qui associent une plongée d'initiation à un snorkeling guidé pour les non-plongeurs — une expérience de plongée dans la zone de Tulamben peut être une bonne première étape si votre plus grand est curieux.

Liquide. Amed a des distributeurs mais ils tombent en panne, surtout en basse saison et le dimanche. Apportez assez de liquide depuis Ubud ou Candidasa pour couvrir au moins deux jours. La plupart des petits warungs ne prennent pas la carte.

Scooter ou chauffeur. Comme mentionné — avec des enfants, embauchez un chauffeur. Pour les excursions à la journée vers Lempuyang plus Tirta Gangga, une voiture privée à la journée tournait autour de 700 000 IDR (environ 45 €) temps d'attente compris.

Sur la question scooter ou chauffeur : avec des enfants de moins de dix ans, nous prendrions un chauffeur à chaque fois sur la côte d'Amed (la route côtière est sinueuse, étroite et partagée avec les camions de transport de soufre). Réserver via Discover Cars Bali avant d'arriver verrouille le tarif journalier, le transfert aéroport si nécessaire, et une fenêtre d'annulation claire — utile vu à quel point les plans bougent souvent sur une longue journée balinaise.

Ce qu'il faut zapper. Si vous n'avez qu'un jour ou deux, zappez les temples supérieurs de Lempuyang (la montée de 1 700 marches) sauf si vous avez des ados qui n'attendent que ça. Le complexe de la porte inférieure vous donne la photo célèbre et la vue en environ quatre-vingt-dix minutes chrono.

À emporter. Des chaussures d'eau si vos enfants détestent le sable brûlant, un haut léger à manches longues pour les visites de temple (les épaules doivent être couvertes même avec un sarong sur un short), et un répulsif anti-moustiques pour la tombée du jour sur la plage.

Quand venir. Août était excellent — matinées sèches et claires à Lempuyang, après-midi brûlantes sur la plage. De novembre à mars, ça peut être plus humide et le Mont Agung peut rester caché derrière les nuages, ce qui tue la photo du temple.

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Si l'Est de Bali correspond à votre idée de vacances — plus lent, plus local, moins léché — voici où nous vous enverrions ensuite dans la région.

FAQ

Combien de jours faut-il dans l'Est de Bali ?

Nous dirions trois nuits minimum pour que le trajet en vaille la peine et avoir quand même le temps de faire à la fois Lempuyang et Tirta Gangga sans courir. Quatre à cinq nuits si vous voulez plonger à Tulamben ou simplement ralentir sur la plage.

Amed vaut-il le coup avec de jeunes enfants ?

Oui, avec une réserve : apportez vos propres jouets de plage (la sélection est limitée), acceptez que le sable devienne très chaud, et réservez un bungalow avec piscine. Le bassin à koï de Tirta Gangga et les bateaux de pêche sur la plage ont eu un énorme succès auprès de nos enfants ; la grimpette raide à Lempuyang, non.

Peut-on visiter Pura Lempuyang et Tirta Gangga le même jour ?

Facilement. La plupart des chauffeurs vous proposeront Lempuyang en premier (pour la vue la plus dégagée sur le Mont Agung), puis un déjeuner tardif dans les environs, puis Tirta Gangga pour la lumière douce de l'après-midi. Environ six heures porte-à-porte depuis Amed.

Le célèbre reflet de la porte de Lempuyang est-il vrai ?

Le reflet en miroir que la plupart des voyageurs voient sur les photos modernes est faux — un guide tient un petit miroir sous votre téléphone. En 2019, nous avons attendu notre tour et photographié la porte telle qu'elle apparaît vraiment. Après un orage, il peut y avoir un vrai reflet dans une flaque, mais sinon le premier plan n'est que de la pierre.

Quatre nuits, ce n'était pas long, mais l'Est de Bali nous est resté. Des mois plus tard, nous mentionnions encore au hasard le bassin à koï, la chaleur du sable noir, ou cette petite statue avec ses lunettes de soleil en plastique. Si le sud de Bali est le titre principal, cette côte est tranquille est la partie de l'histoire que la plupart des gens sautent — et la partie pour laquelle nous reviendrions en premier.