Bali orientale lontano dalle folle: spiagge di sabbia nera di Amed, Tirta Gangga e la Porta del Cielo

La prima cosa che ci ha colpiti ad Amed non è stato il colore della sabbia: è stato il silenzio. Dopo una settimana di clacson di scooter nel sud di Bali e di traffico di tappetini da yoga a Ubud, la costa est sembrava come se qualcuno avesse finalmente abbassato il volume. Solo onde sulla ghiaia scura, un gallo da qualche parte lungo il sentiero, e lo scricchiolio di legno di un jukung spinto in acqua all'alba.

Siamo arrivati a Bali orientale nell'agosto 2019 come parte di un convoglio leggermente assurdo: la nostra famiglia di quattro più altre due famiglie che conosciamo dai tempi della scuola di ingegneria, tutti in viaggio insieme in Indonesia con sette bambini in totale. Abbiamo diviso la tappa di Bali in due soggiorni ad Amed: una notte ai Good Karma Bungalows il 6-7 agosto prima di traversare verso le Gili, poi altre tre notti al Kelapa Cottage dall'11 al 14 agosto al ritorno. Quattro notti in totale, quanto basta per dimenticare che giorno fosse.

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Dove comincia Bali orientale

Bali orientale, per noi, comincia nell'istante in cui Candidasa svanisce nello specchietto retrovisore e la strada inizia ad arricciarsi attorno alla costa verso Amed. Da lì si snoda verso nord attraverso una fila di villaggi di pescatori — Jemeluk, Bunutan, Lipah, Selang — prima di salire verso la mecca delle immersioni di Tulamben e, infine, le pendici del Monte Agung. Tutta la regione si trova nell'ombra pluviometrica del vulcano, motivo per cui il paesaggio assomiglia più a una savana che a una giungla: erbe secche, palme lontar e quella famosa sabbia vulcanica scura.

L'atmosfera è più villaggio-di-pescatori-con-qualche-bungalow che resort. Lungo la strada vedrai rastrelliere per far seccare i pesciolini, donne che portano offerte a piccoli altari, e vecchi motorini caricati di kayak per i fan dello snorkeling. È sempre Bali, ma una versione che non è stata ritoccata per Instagram.

Come arrivarci

Da Ubud, calcola circa due ore in auto. Dall'aeroporto di Denpasar, più vicino alle tre — e di più se becchi il traffico mattutino di Sanur. Abbiamo ingaggiato un autista per la giornata a ogni spostamento, cosa che nel 2019 costava intorno a 600.000–800.000 IDR (circa 40–50 €) carburante incluso. Vale ogni rupia con i bambini, strade senza seggiolini auto e bagagli per nove persone.

Lo scooter è l'opzione iconica di Bali e molti viaggiatori solitari risalgono così la costa est. Con una famiglia di quattro, per noi è un no secco: la strada ha curve ripide, autobus che tagliano largo a mezzogiorno e zero corsia d'emergenza in alcuni punti. Autista, punto.

Dove abbiamo dormito — Good Karma & Kelapa Cottage

La nostra prima notte nella zona, prima della barca per le Gili, è stata ai Good Karma Bungalows: un posticino discreto, quasi fuori dal tempo, proprio sulla spiaggia, dove lo staff è sembrato lievemente divertito nel vedere arrivare al tramonto una tribù di bambini europei. Bungalow semplice in bambù, zanzariera, ventilatore e il suono delle onde a una decina di metri dalla porta. Perfetto per un reset di una notte.

Tornati dalle Gili, siamo risaliti lungo la costa fino al Kelapa Cottage per tre notti. Abbiamo preso due bungalow fronte mare per il gruppo allargato — circa 610 $ per tre notti per una famiglia di tre, quindi grossomodo 200 $ a notte, che ci è sembrato giusto per la posizione. Niente di lussuoso: tetti di paglia, bagno con acqua fredda, una piccola piscina dove i bambini praticamente vivevano e un frangipani che lasciava cadere fiori bianchi al suo interno tutto il giorno.

Dove alloggiare lungo la costa di Amed: I sette villaggi di pescatori di Amed si susseguono grosso modo: Jemeluk → Bunutan → Lipah → Lehan → Selang → Banyuning → Aas. Kelapa Cottage e Good Karma si trovano sul lato più tranquillo Lipah/Lean (adatto alle famiglie, ristoranti a due minuti in scooter, diving sulla porta). La mappa copre tutti e sette più Tulamben per chi cerca i relitti.

È il genere di posto in cui la colazione viene portata a un tavolo di legno sotto una palma, il wifi è capriccioso e a nessuno importa perché c'è una spiaggia di sabbia nera a trenta secondi.

Giornate sulla spiaggia di sabbia nera

La costa di Amed è una catena di piccole calette più che un'unica grande spiaggia, e ogni caletta ha un suo colore di sabbia a seconda di quanto minerale vulcanico è arrivato fin lì. Attorno a Kelapa è un grigio antracite profondo — quasi ardesia bagnata anche da asciutta — costellato dai tradizionali jukung con bilanciere tirati in fila sulla riva. Blu, rossi, gialli, tutti dipinti a mano, tutte barche da pesca in attività che escono prima dell'alba e tornano a metà mattina con il pescato del giorno.

Due avvertenze rapide che nessuno ti dà. Primo: la sabbia nera assorbe il calore come una padella. Tra le 11 e le 15 circa non puoi attraversarla a piedi nudi — le infradito non sono negoziabili, e saltellerai comunque un po'. Secondo: il pendio verso l'acqua è ripido in certi punti, quindi si passa da caviglia a petto più in fretta di quanto immagini. Bene per nuotatori sicuri, utile da sapere con i più piccoli.

Abbiamo passato la maggior parte del tempo in spiaggia al primo mattino e nel tardo pomeriggio. I bambini sguazzavano attorno ai jukung, i pescatori rammendavano le reti a pochi metri senza darsene per inteso, e tutta la scena sembrava lontanissima dai beach club degli influencer più a sud.

Pura Lempuyang e la Porta del Cielo

Se hai mai visto una foto con due porte di tempio spaccate che incorniciano un vulcano perfetto con la cima innevata e un riflesso vetroso sotto, quello è Pura Lempuyang — nello specifico il tempio inferiore, Pura Penataran Agung Lempuyang. Nel 2019 il posto aveva cominciato a riempirsi, ma la grande coda di Instagram non era ancora esplosa del tutto, e il famoso trucco dello "specchio" (una guida che tiene un pezzo di vetro sotto il tuo telefono per simulare il riflesso) non era ancora l'attrazione principale.

Quando ci siamo andati, abbiamo aspettato forse venti minuti il nostro turno tra le porte. Niente specchi, niente accessori. Quello che vedi nella nostra foto è l'inquadratura reale in una mattina limpida.

Alcune cose utili da sapere. Il pellegrinaggio completo di Lempuyang sale attraverso sette templi lungo la montagna, e il totale degli scalini è notoriamente di circa 1.700 — una vera mezza giornata di escursione. Con i bambini abbiamo fatto solo il complesso della porta inferiore, che è una passeggiata gestibile più che una spedizione. All'ingresso ti daranno un sarong (incluso nella piccola donazione) da indossare. Le mattine prima delle 9 offrono le migliori probabilità di vedere il Monte Agung sgombro; verso le 11 le nuvole solitamente inghiottono la cima e la foto smette di funzionare.

Se preferisci non guidare tu Lempuyang e Tirta Gangga in una mattina, l'escursione giornaliera Bali Orientale Lempuyang + Tirta Gangga + Taman Ujung unisce tutti e tre con una fascia oraria all'alba a Lempuyang — l'unico modo realistico per ottenere la foto della Porta del Cielo senza la coda di tre ore e la calca del trucco dello specchio che si forma verso le 9.

Palazzo dell'acqua di Tirta Gangga

Tirta Gangga è l'altra tappa imperdibile di Bali orientale, e rispetto al tempio è un cambio totale di consistenza. Costruito nel 1946 dall'ultimo rajah di Karangasem, è una serie di giardini d'acqua formali — vasche di carpe koi, fontane a piani, pietre che attraversano vasche specchio, il tutto incastonato contro risaie terrazzate.

Il grande successo con i bambini è stata la vasca delle koi vicino all'ingresso. Compri al cancello un sacchettino di cibo per pesci, lasci cadere un pellet e in pochi secondi affiora un tappeto contorto di pesci arancioni e bianchi. Il nostro gruppo ha finito il pane (e i pellet ufficiali) in circa quattro minuti netti, poi ha passato un'altra mezz'ora a cercare di contrattare con noi le ricariche.

Infilata tra la statuaria religiosa seria abbiamo trovato una piccola figura in pietra vestita con un sarong a quadri e un paio di occhiali da sole di plastica bianca. Nessuno ci ha spiegato chi le avesse messi lì. È quel tipo di posto: formale in superficie, dolcemente birichino da vicino.

Calcola circa un'ora e mezza. Se puoi, vacci nel tardo pomeriggio: la luce è più morbida, le fontane brillano dorate e la maggior parte dei pullman è già ripartita.

Immersioni ad Amed e Tulamben

Se c'è un motivo per cui i sub seri vengono a Bali orientale, è Tulamben — e in particolare il relitto della USS Liberty, una nave cargo dell'esercito statunitense della Seconda Guerra Mondiale silurata da un sommergibile giapponese nel 1942. Fu spiaggiata sulla costa di Bali per le riparazioni, poi rispinta in acqua nel 1963 quando il Monte Agung eruttò. Oggi giace tra i 5 e i 30 metri di profondità, a pochi metri dalla riva, ricoperta di corallo e pattugliata da pesci pappagallo testa di bufalo.

Non ci siamo immersi in questo viaggio — i nostri figli erano troppo piccoli e viaggiavamo in un gruppo numeroso — ma Amed è uno dei posti migliori in Indonesia per imparare. La baia ha un pendio dolce, ingressi dalla riva facili e una serie di piccole scuole di immersione che proponevano certificazioni open water intorno a 350-450 € quando abbiamo chiesto, con istruttori che parlavano inglese, francese e giapponese. Per chi non si immerge, il relitto del Liberty è anche uno dei rari relitti abbastanza poco profondi da poter essere visti in snorkeling: vedi la poppa in circa 5 m d'acqua, una cosa pazzesca.

Per le famiglie con figli più grandi (10+ e nuotatori sicuri) sarebbe il posto giusto per un battesimo di immersione di mezza giornata con un genitore che resta in superficie. Mettiamolo da parte per la prossima volta.

Per il lato immersioni, con bambini dai 10 anni in su che vogliono provare un battesimo in acqua calma con ingresso da riva, l'esperienza di immersione sul relitto USAT Liberty a Tulamben è l'opzione a cui manderemmo i sub — il relitto giace tra 3 e 30 m sotto la superficie a 30 m dalla spiaggia (non serve immergersi da barca), il che significa che un buon snorkelista può nuotare fin lì e guardare giù verso la prua mentre un genitore si immerge. I più piccoli restano sulla sabbia con l'altro genitore.

Tramonto a Candidasa e ripartenza

Sulla via del ritorno verso sud, abbiamo spezzato il viaggio a Candidasa per prenderci il tramonto da un caffè a strapiombo sulla scogliera. È una cittadina che era una località di mare finché la maggior parte della spiaggia non si è erosa negli anni '80: oggi è un'enfilade di ristoranti e pensioni lungo le scogliere, con vista diretta sullo Stretto di Lombok.

Poco prima di risalire in auto, ci siamo fermati alla grande cornice a forma di cuore «Candidasa Bali» sul lungomare. È il genere di cosa che mi farebbe normalmente alzare gli occhi al cielo, ma con la luce che virava al rosa dietro, vabbè, mi sono messo in fila come tutti gli altri.

E un'ultima mattina sulla spiaggia prima di fare i bagagli.

Note pratiche per le famiglie

Alcune cose che avremmo voluto sapere prima di presentarci con tre bambini al seguito.

Diverse scuole di immersione di Amed propongono combo famiglia di mezza giornata che abbinano un'immersione introduttiva a uno snorkeling guidato per chi non si immerge: un'esperienza di immersione nella zona di Tulamben può essere un buon primo passo se il tuo figlio più grande è curioso.

Contanti. Amed ha bancomat ma restano a secco, soprattutto in bassa stagione e di domenica. Porta abbastanza contanti da Ubud o Candidasa per coprire almeno due giorni. La maggior parte dei piccoli warung non prende la carta.

Scooter o autista. Come detto: con i bambini, ingaggia un autista. Per le gite a Lempuyang più Tirta Gangga, un'auto privata per la giornata costava intorno a 700.000 IDR (circa 45 €) tempo di attesa incluso.

Sulla questione scooter o autista: con bambini sotto i dieci anni prenderemmo ogni volta un autista sulla costa di Amed (la strada costiera è tortuosa, stretta e condivisa con i camion per il trasporto dello zolfo). Prenotare tramite Discover Cars Bali prima dell'arrivo blocca la tariffa giornaliera, il transfer dall'aeroporto se serve e una finestra di cancellazione chiara — utile visto quanto spesso cambiano i piani in una lunga giornata balinese.

Cosa saltare. Se hai solo un giorno o due, salta i templi superiori di Lempuyang (la salita di 1.700 scalini), a meno che tu non abbia adolescenti che muoiono dalla voglia di farla. Il complesso della porta inferiore ti dà la foto famosa e la vista in circa novanta minuti netti.

Da portare. Scarpette da scoglio se i bambini detestano la sabbia rovente, una maglia leggera a maniche lunghe per le visite ai templi (le spalle vanno coperte anche con sarong sopra i pantaloncini) e repellente per zanzare al tramonto in spiaggia.

Quando venire. Agosto è stato eccellente: mattine asciutte e limpide a Lempuyang, pomeriggi caldi in spiaggia. Da novembre a marzo può essere più piovoso e il Monte Agung può restare nascosto dietro le nuvole, cosa che uccide la foto del tempio.

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Se Bali orientale corrisponde alla tua idea di vacanza — più lenta, più locale, meno patinata — ecco dove ti manderemmo nei dintorni della regione.

FAQ

Quanti giorni servono a Bali orientale?

Direi tre notti minimo perché valga la pena del viaggio e avere comunque tempo per Lempuyang e Tirta Gangga senza affrettarsi. Quattro o cinque notti se vuoi immergerti a Tulamben o semplicemente rallentare in spiaggia.

Amed vale la pena con bambini piccoli?

Sì, con un'avvertenza: porta i tuoi giochi da spiaggia (la scelta è limitata), accetta che la sabbia diventi rovente e prenota un bungalow con piscina. La vasca delle koi a Tirta Gangga e le barche da pesca sulla spiaggia hanno avuto un successo enorme con i nostri figli; la salita ripida di Lempuyang no.

Si possono visitare Pura Lempuyang e Tirta Gangga nello stesso giorno?

Facilmente. La maggior parte degli autisti suggerirà prima Lempuyang (per la vista più nitida del Monte Agung), poi un pranzo tardivo nei pressi e infine Tirta Gangga per la luce morbida del pomeriggio. Circa sei ore porta a porta da Amed.

Il famoso riflesso della porta di Lempuyang è reale?

Il riflesso a specchio che la maggior parte dei viaggiatori vede nelle foto moderne è finto: una guida tiene un piccolo specchio sotto il tuo telefono. Nel 2019 abbiamo aspettato il nostro turno e fotografato la porta come appare davvero. Dopo un temporale ci può essere un vero riflesso da pozzanghera, ma per il resto in primo piano c'è solo pietra.

Quattro notti non erano tante, ma Bali orientale ci è rimasta addosso. Mesi dopo continuavamo a nominare a caso la vasca delle koi, il calore della sabbia nera o quella statuetta con i suoi occhiali da sole di plastica. Se il sud di Bali è il titolone, questa costa est tranquilla è la parte della storia che la maggior parte delle persone salta — e la parte per cui torneremmo per primi.