Annecy, Bourget e Chambéry: guia dos lagos alpinos

Saímos de Chamonix em direção ao sul no dia 15 de agosto de 2022 com cinco dias restantes da nossa road trip pelos Alpes e dois lagos para cobrir: primeiro o Lac du Bourget, depois o Lac d'Annecy, e meio dia em Chambéry antes da longa volta para casa. Nossos filhos (na época com 8 e 13 anos) estavam há três semanas em altitude — Aiguille du Midi, pousos de parapente em Passy, teleféricos demais — e prontos para um outro tipo de Alpes: água em vez de rocha, mercados em vez de refúgios.

O que a gente planejou como uma desaceleração virou uma das partes mais densas da viagem: um voo de drone sobre o maior lago natural da França; uma abadia gótica num promontório que parece um navio de pedra visto de 250 metros de altura; uma trilha a 1 650 metros com todo o Lac d'Annecy estendido lá embaixo; e um mercado em Chambéry onde só o Beaufort já justifica o desvio. Esse é o roteiro que a gente realmente rodou, com os tempos cronometrados e as paradas que importaram de verdade.

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Lac du Bourget: o maior lago natural da França

O Lac du Bourget se estende por 18 quilômetros de norte a sul e cobre 44 km² — o maior lago natural inteiramente em solo francês, encaixado numa depressão entre o maciço da Chartreuse (oeste) e o dos Bauges (leste). Pela margem leste a partir de Aix-les-Bains, você pega a D991 o trecho inteiro; a margem oeste (La Chambotte, Hautecombe) exige balsa ou o desvio longo pelo túnel do Chat. Ele parece mais tranquilo que o lago de Annecy porque não tem um centro histórico de destaque — Aix-les-Bains é uma estação termal, não um centro histórico.

A gente subiu o drone no meio da tarde da segunda-feira 15 de agosto a partir de um mirante acima da margem oeste. O log de voo marca 1 423 m de altitude — os Bauges sobem rápido sobre o lago e a perspectiva aérea encaixa tudo num único quadro: o lago em todo o seu comprimento, a crista da Dent du Chat a oeste, os juncais e faixas de praia da margem leste. Se você quer a versão a nível d'água, os Bateaux du Bourget fazem rotas circulares de Aix-les-Bains até Hautecombe no verão (uns 16 €/adulto); ou pegue o carro até a praia pública de Conjux na margem leste para um banho mais sossegado.

Abbaye de Hautecombe: um sepulcro real

A Abbaye royale de Hautecombe ocupa um cabo arborizado que aponta para o sul dentro do Lac du Bourget pela margem oeste — o acesso é pela estreita D914 (15 minutos de curvas a partir do túnel do Chat) ou pela balsa de verão saindo de Aix-les-Bains. É uma abadia cisterciense fundada em 1139 e abrigou os túmulos da Casa de Saboia por sete séculos, até a queda da monarquia em 1946. O interior atual não é o românico original — é uma reconstrução neogótica do século XIX encomendada por Carlos Félix da Sardenha depois que a Revolução destruiu a primeira versão.

A gente estava lá dentro às 17h26 — a última meia hora das visitas da tarde (a abadia fecha a nave para visitantes por volta das 18h o ano todo; verifique o horário da Communauté du Chemin Neuf antes de pegar a estrada). A nave guarda cerca de quarenta túmulos reais, agrupados nos transeptos; as abóbadas em ogiva são pintadas em vez de mostrar a pedra nua, o que surpreende se você vem de uma referência cisterciense mais austera. Um tapete vermelho intenso percorre o corredor central. Entrada gratuita com doação sugerida (3 € no cofre).

A gente subiu o drone de novo às 17h56, dessa vez com a abadia no enquadramento. A altitude de voo (293 m acima do ponto de decolagem segundo o log) coloca a vista de cima exatamente na altura das torres da abadia, e o ângulo revela exatamente o que o título do artigo descreve com modéstia como um navio de pedra: uma longa massa branca num cabo arborizado, o lago abraçando-a por três lados e a luz da tarde cortando entre camadas de nuvens. De cima é um objeto totalmente diferente — você entende de uma vez por que esse ponto foi escolhido em vez de qualquer outro do lago.

Final de tarde à beira do lago

A gente parou às 19h num restaurante à beira do lago com decks de madeira sobre palafitas acima dos juncos — desses sem placa na estrada e cinco mesas num pontão. Uma taça de Roussette de Savoie 5,50 €; uma assiette savoyarde para dividir 22 €. A luz sobre o lago passou pelos vermelhos até um longo crepúsculo azul (o pôr do sol em meados de agosto aqui é por volta do início da noite), e voltamos uma hora depois para os 45 minutos de estrada até nosso aluguel.

Trilha acima do Lac d'Annecy

O Lac d'Annecy costuma ser chamado de o lago mais limpo da Europa — a realidade é que, desde o coletor de esgoto que cerca o lago, do início dos anos 70, o aporte de fosfatos é praticamente zero, e a transparência chega regularmente a 8-10 metros no disco de Secchi. Visto da altitude, o turquesa parece menos «lago» e mais «laguna tropical». A ciclovia de 42 quilômetros que dá a volta no lago (Voie Verte + Piste de la Rive Ouest) permite fazer o circuito em um dia sem cruzar uma única estrada importante; aluguéis a partir de uns 15 €/dia em Annecy.

Na terça-feira 16 de agosto fomos até o início de trilha do Col de la Forclaz (1 157 m) e atacamos a aproximação das Dents de Lanfon / Tournette. no meio da tarde estávamos a 1 650 metros com todo o Lac d'Annecy estendido lá embaixo — a península arborizada de Duingt avançando até o meio, Talloires aninhada na baía leste, o Semnoz fechando a parede oeste. A trilha ganha 500 m de desnível em menos de dois quilômetros depois que você passa o trecho de floresta; nossa filha de 8 anos fez em três horas com duas paradas para iogurte.

A descida pela mesma crista foi mais lenta — pedras soltas até 1 400 m, depois floresta. no fim da tarde a gente estava no meio da descida, o lago virando ouro entre os troncos. Cruzamos com um único trekker subindo com o sol tardio nas costas; raramente se vê uma foto que dimensione bem a pessoa contra a montanha, e foi essa que a gente guardou.

Voo de drone na hora dourada

A gente subiu o drone naquela noite às 18h39 a partir de uma crista acima de Talloires — altitude de voo 764 m no log, uns 40 minutos antes do pôr do sol. O lago virou uma única lâmina laranja-dourada com a península arborizada de Duingt como silhueta perfeita cortando o centro do quadro. Três voos em vinte minutos: um para o norte em direção à bacia principal, um para o sul rumo a Doussard, um baixo sobre o vilarejo de Talloires; esse último pegou o maciço da Tournette ao fundo com luz tardia nas falésias mais altas.

A cidade velha de Annecy: o charme savoiardo no melhor estilo

Annecy em si é uma cidade compacta — você caminha pelo núcleo antigo em 40 minutos, e o parque à beira do lago se estende por mais 20 minutos ao sul a partir do Pont des Amours. A vieille ville se enrola em duas curvas dos canais do Thiou (o rio que drena o lago para o Fier), com cinco pontes em menos de 300 metros. Em pleno agosto (estávamos lá no dia 18) as ruas pedonais principais ficam ombro a ombro a partir das 11h e seguem assim até as 19h — chegue cedo ou depois do jantar se você quer fotos sem multidão.

A gente perambulou a partir das 15h27 da quinta-feira 18 de agosto — Café de la Place na praça com fachadas em tons pastel, depois descendo a Rue Sainte-Claire passando pela Horlogerie Pte Molliex (a placa pintada é dos anos 1920), uma loja L'Occitane espremida num prédio medieval, e uma pequena farmácia com sua cruz verde original ainda funcionando. Terminamos no fim da tarde perto do Pont des Amours com um sorvete no fim da tarde — a Glaces des Alpes serve uma crème de Savoie que tem mais ou menos o gosto que um laticínio teria se tudo desse certo.

Para famílias, ser compacto é todo o argumento: você estaciona uma vez (o estacionamento subterrâneo da Hôtel de Ville a 2,50 €/h foi o mais fácil em alta temporada) e não precisa mais do carro até a hora de ir embora. Nossos filhos de 8 e 13 anos aguentaram seis horas a pé sem reclamar porque tinha uma parada de sorvete a cada quarenta minutos e o Palais de l'Isle do século XII — o «navio» de pedra no meio do Thiou — é um daqueles marcos que se fotografam sozinhos de qualquer ângulo.

Chambéry: a capital savoiarda

Sexta-feira 19 de agosto era o dia de voltar para casa e Chambéry nossa última parada — 40 minutos ao sul de Annecy pela A41, depois duas horas e quinze até Lyon e enfim até em casa. A gente tinha previsto três horas (chegada 12h45, saída 16h) e ficou a dez minutos de estourar o tempo: Chambéry tem mais coisa do que os guias deixam transparecer.

A Fonte dos Elefantes

A Fontaine des Éléphants (1838) fica no cruzamento do Boulevard de la Colonne com a Rue de Boigne — quatro elefantes de bronze na base sustentam uma coluna de 19 metros encimada pelo conde de Boigne em pessoa. De Boigne comandou um regimento de cavalaria para o Império Maratha durante vinte anos, voltou para sua cidade natal em 1802 entre os homens mais ricos da Europa, e doou a Chambéry um hospital, um orfanato e as ruas em torno desta praça (que ainda levam seu nome). O apelido local da fonte, «les quatre sans-culs» — os quatro sem-bunda — captura o tom savoiardo: as ancas dos elefantes estão embutidas na base, então só os fronts ficam à vista.

Les Halles: o paraíso dos amantes de queijo

A gente estava dentro de Les Halles às 12h59 da sexta-feira 19 de agosto — o mercado coberto fica atrás do Théâtre Charles-Dullin e abre de terça a domingo de manhã, mais sexta de tarde. O balcão da Laiterie des Marches, no meio do corredor, tem uns trinta queijos savoiardos; saímos com uma fatia de 300 g de Beaufort de verão (9,60 € a 32 €/kg), um Reblochon pequeno (6 €) e uma Tomme de Savoie a vácuo para a viagem de volta (5,50 €). O vendedor cortou amostras para as duas crianças sem que a gente pedisse.

Les Halles foi reconstruído em 2017 — o espaço parece moderno (cobertura de vidro, piso de concreto polido), o que demanda algum tempo de adaptação se você esperava uma estrutura de ferro do século XIX. Setores: laticínios e queijos no centro, charcutaria na parede leste, padeiros e comerciantes de vinho ao norte, frutas e verduras ao sul. Pronto para piquenique: um padeiro na entrada norte vende a focaccia plana local tipo diot por 3 € o par.

Caminhando pelo centro histórico

A gente atravessou a Place du Théâtre às 13h23 e depois a Place Saint-Léger, a coluna vertebral da cidade velha — um retângulo pedonal estreito com fachadas sardas do século XVIII, umas vinte cafeterias dos dois lados e as montanhas savoiardas visíveis no extremo sul. Nossa filha de 8 anos passou na frente atravessando a fonte do centro; minha esposa e eu seguimos a de 13 anos numa livraria chamada La Libraire Garin que tem uma seção de Alpes realmente impressionante (mapas IGN, livros de cozinha savoiarda, uma parede de autores locais).

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Informações práticas

Como chegar

Tempos reais cronometrados em agosto de 2022: Chamonix → Annecy 1h05 pela A40+A41 (pedágios ~12 €); Annecy → Aix-les-Bains/Bourget 45 minutos pela A41 (4,50 €); Aix-les-Bains → Hautecombe 35 minutos pela D914; Annecy → Chambéry 40 minutos na A41 (3,20 €). Um circuito de dois dias é apertado; três dias dão tempo para uma trilha e uma travessia de balsa.

De trem, Chambéry é parada de TGV (três horas a partir de Paris), e Annecy se alcança em trem regional a partir de Chambéry em uns quarenta minutos.

O Lac d'Annecy fica 50 km ao sul de Genebra (GVA), com Bourget e Chambéry mais 40 km adiante — Genebra é de longe a porta internacional mais simples, com voos diretos da Europa inteira e dos EUA. Lyon (LYS) está a 1h30 de Annecy e costuma sair mais barato para rotas do sul da Europa.

Melhor época para ir

O verão (de meados de junho a meados de setembro) é a estação óbvia — a água do lago chega aos 23 °C em meados de agosto, os barcos circulam, todas as varandas estão abertas. Os meses de baixa-alta (maio, setembro) são melhores para trilha: o trecho final da Tournette costuma ficar livre de neve no fim de maio e segue acessível até meados de outubro. Hautecombe abre o ano todo, mas a balsa de Aix-les-Bains só roda de maio a setembro; fora de temporada, o acesso é pela D914 a partir do túnel do Chat.

Orçamento

O que realmente nos custou em agosto de 2022 (família de quatro): apartamento alugado em Sévrier (margem sul do Lac d'Annecy) 135 €/noite fora de pico, 185 € no meio da semana em agosto; jantar de família de gama média na Rue Saint-François em Annecy 90 €; piquenique para quatro em Les Halles 18 €; Abbaye de Hautecombe gratuita (doação de 3 € no cofre); estacionamento centro histórico de Annecy 2,50 €/h; trilha da Tournette gratuita. Total do trecho de cinco dias em torno de 1 250 € tudo incluído, sem combustível.

Mais para explorar na França e além

Se você curtiu os lagos alpinos e a cultura savoiarda, esses destinos podem ser os próximos da sua lista:

FAQ

P: O Lac d'Annecy é mesmo o lago mais limpo da Europa? R: Está entre os mais limpos, graças a regras ambientais rígidas em vigor desde os anos 60. O banho é seguro e a transparência impressionante. Se ele tem ou não o título oficial depende de como você mede, mas a cor turquesa fala por si.

P: Dá para nadar no Lac du Bourget? R: Sim, há várias praias públicas ao longo da margem leste. A água é um pouco mais fria que no Lac d'Annecy, mas perfeitamente própria para banho no verão.

P: A visita à Abbaye de Hautecombe é gratuita? R: Sim, a abadia é gratuita e aberta ao público. Uma doação é bem-vinda. Você chega de carro ou, de forma mais memorável, num curto trajeto de barco a partir de Aix-les-Bains durante os meses de verão.

P: Quanto tempo é preciso em Chambéry? R: Meio dia basta para a Fonte dos Elefantes, Les Halles e o centro histórico. Se você quiser visitar também o Château des Ducs de Savoie, reserve um dia inteiro.

Sobre o autor

Pierrick Jean rodou o circuito dos lagos savoiardos (Chamonix → Bourget → Annecy → Chambéry) com a esposa e os dois filhos (na época com 8 e 13 anos) entre 15 e 19 de agosto de 2022, fechando uma road trip de duas semanas pelos Alpes. Os voos de drone foram realizados com um DJI Mavic Pro 2, sempre na linha de visada e fora de zonas restritas. Mais sobre como construímos nossos guias de viagem na página Sobre.